Skelett

Ramhus gör det själv 8×9

Ramhus blev snabbt populära inte bara i vårt land. De är byggda på kort tid, kräver inte stora pengar, har bra prestanda, är miljövänliga.

Om du är upphetsad om tanken på att bygga ditt eget hus, så är den här artikeln för dig. Vi har utarbetat steg-för-steg-instruktioner om hur man bygger ett ramhus med egna händer.

Det är klart att innan byggandet börjar måste du köpa ett färdigt byggprojekt eller göra det själv och koordinera sedan med de lokala myndigheterna. Vi antar att allt redan har gjorts – samordning, val av byggarbetsplats, dess studie etc.

Så vi bygger ett ramhus med egna händer!

1. Installation av basen

Stiftelsen kan vara av vilken typ som helst: kolumnär, högskruv, bälte etc.

I denna artikel kommer vi att titta på processen att bygga ett ramhus med en stapel och skruvfundament.

Stapelskruvfundament

Denna typ av stiftelse uppförs ofta där det finns löst jord eller ”gå” mark.

Fördelarna med stapelskruvfundamentet innefattar:

  • Brist på specialutrustning för byggande av högar
  • Snabbinstallation – tillräckligt många dagar
  • Stort utbud av högar
  • Bra bärkraft
  • Låg kostnad
  • Möjligheten att arbeta när som helst på året

Bristen på stapelfundament är omöjligheten att ordna källarrummet.

Hur många högar behöver du och hur man utför beräkningar?

Den ska vara jämn, med bladenas korrekta form.

Välj från tabellerna nedan.

Obs! Om marken på marken är lera, ska arbetet ske i gott väder. Jordborrning i rät vinkel

Självinstallation av högar

Om du behöver installera högdimensionella staplar måste du ta till hjälp av specialutrustning. I annat fall kan du göra utan det. Samtidigt blir det lättare att ställa in samma nivå.

Innan du skruvar högen är det nödvändigt att markera och förbereda platsen. Ytan på grunden ska vara platt, så att det var lättare att jämföra pålarna.

Därefter skisseras omkretsen, förstärkningsstavar är installerade i hörnen, inte längre än en halv meter lång. Mellan dem sträcks ett rep eller en sträng för att bestämma noggrannheten av märkningen.

Nästa steg är att installera högar i hörnen till ett djup av minst en halv meter (det beror på vilken typ av jord). Arbeta bättre att göra tillsammans. En person kommer att skruva högen, den andra – för att hålla pelaren i upprätt läge. Efter arbetet är det nödvändigt att fortsätta layouten av sektionen mellan pålarna och sedan upprepa processen. Steget mellan högarna är 0,7-1,2 meter.

Efterbehandlingsstadiet skär klippen till önskad nivå, efterföljande betong av axlarna och montering av spetsarna på dem.

2. Bindning

Bandningen är gjord av 150 mm 150 mm, 200 200 mm, 200 250 mm.

Innan du lägger brädorna, ska topparna på staplarna saknas med mastik och lägga två lager av takmaterial på dem. De kommer att fungera som vattentätning. Barerna själva behandlas med antiseptiska medel.

Barer installeras på högar runt omkretsen av basen. De är kopplade ihop i ett halvt träd med hjälp av naglar, 120 millimeter långa. Vid hörnen kan lederna förstärkas med metallhörn, fast med naglar, 50-60 mm långa.

Fästbandet på basen utförs med hjälp av monteringsskruvar. Ojämna stänger placeras i huvudet (i speciella slitsar) och skruvas fast.

Det är nödvändigt att lägga brädet ovanför trimmen. Det bör blockera lederna i stängerna. Här kommer i framtiden att monteras rackram. Styrelsen bör också behandlas med antiseptisk behandling. Spikens längd för fästning – 120 mm.

3. Enhet med grovt golv

För lagstång används 150 med 100 mm. Steg – 60 centimeter.

Låg med metall hörn fäst på sele. De är fästa med nagelbrädor.

Mellan lagens passande isolering sprider den ångspärrfilm. Det sista laget är plywood, som läggs på stockarna runt omkretsen.

4. Raminstallation

För rampasset 100, 150 och 200 mm med 50 mm.

Först är hörnstolparna monterade. De är fastsatta med armerade stål hörn.

Nästa är installationen av alla andra ställen. Hjulen är också lämpliga för detta ändamål. På alla ställen installerade bommar. De kommer att förhindra lossning.

Bar top trim

I hörnen ska stavarna fixeras genom att klippa, på andra ställen – stål hörn. Hörn är fixerade med skruvar.

För att ge strukturstyrkan görs installation av diagonala flätor.

Montering av takbjälkar

Installation sker på tre sätt:

  • Skärningsmetod
  • Perforerade fästen
  • Stål hörn

Du kan kombinera flera metoder, till exempel hörnen och skärningsmetoden. Balkar måste stödjas på trimstrålen. Fästning sker med skruvar.

5. Installation av trussystem

Montering av taket är en mödosam process, så vi lade fram beskrivningen i en separat artikel ”Tak av ett ramhus med egna händer”.

6. Utvändig finish

För detta ändamål kan du använda siding, simulatortimmer, sten eller annat material som är konstruerat för detta. Körningsordningen är följande:

  • Först är kistan gjord av staplar, som mäter 40 vid 50. Monteringssteget är 60 centimeter. Metallprofiler kan också användas.
  • Kassen behandlas med antiseptisk och eldfast
  • Nästa är installationen av efterbehandlingsmaterial enligt en viss teknik.

7. Husisolering

Efter avslutning av utsidan är det nödvändigt att isolera alla delar av huset – taket, golv, golv, fasader. Isoleringen passar in i cellerna mellan staplarna.

En ångspärrfilm är fastsatt på toppen.

8. Inredning

Huset är klart! Det är fortfarande fallet för små – att göra inredningen.

Här råder ingen dig och du har rätt att göra det som du vill.

I den här artikeln berättade vi steg för steg hur man bygger ett ramskärmshus med egna händer. Vi hoppas att den mottagna informationen kommer att vara till nytta för dig.

Foto rapport om byggandet av ett ramhus med egna händer

I det här avsnittet hittar du ett foto av byggandet av ett ramhus, som vår läsare gjorde med egna händer på helgerna.

Video bygga en husram gör det själv

03/07/2015 kl. 10:54

Ett logghus är naturligtvis bättre än ett ramhus, men i ett ramhus är det ett stort plus eftersom du inte behöver vänta på krympning. Minus av ett ramhus är att de släpper in fukten och är fuktiga. Därför måste isoleringen för väggar vara av hög kvalitet och det är omöjligt att spara på det, eftersom det beror på torrhet i huset. Det är särskilt viktigt som bor i ett träskigt område. Och det är naturligtvis ramhuset som är det mest ekonomiska alternativet, och det är ganska enkelt i byggandet.

03/07/2015 kl 03:23

Enligt min åsikt är den mest tillförlitliga grunden en stapelskruvfundament. För det första är sedimentet betydligt mindre än för andra typer av fundament. Och för det andra är det väldigt praktiskt för att skydda grunden från skador under husets funktion och det spelar ingen roll om jorden är lös eller fuktig, våt eller ej, i alla fall har den egenskaper att sakta över tiden.

03/06/2015 kl. 17:42

En intressant artikel där tips om säkert arbete i höjd skulle vara användbara vid byggandet av ett ramhus. Författaren bör också lägga till information, till exempel på tekniker för att skydda ett trähus från eld, inbrott, gnagare etc.

03/06/2015 kl 14:12

Artikel 7 saknade en viktig punkt. Vi pratar om skyddande filmer för isolering. När vi byggde ett hus, värmde det inuti, till insidan av ytterväggen (som om vi skulle titta från rummet), fixade de först den vindfuktsäkra filmen, sedan isoleringen, därefter ångspärrfilmen och sedan den inre väggpanelen. Detta kan vara GCR, PCB, allt du vill.

03/06/2015 kl 14:02

Kommunikation är mycket lättare att genomföra. Eftersom ramhuset inte håller värmen mycket bra är det bättre att mönstra det för att upprätthålla den inre temperaturen. Jag är övertygad av min egen erfarenhet. Om finanserna tillåter kan en ventilerad fasad göras.

03/06/2015 kl. 13:56

Vi bestämde oss för att bygga ett hus ut ur staden och bosatte oss på en ramkonstruktion. Som ett semesteralternativ, med möjlighet till snabb konstruktion. och isolering,

03/06/2015 kl. 09:32

När jag bestämde mig för att bygga ett ramhus var jag rekommenderad att det skulle vara bäst att bygga en stiftelse med hjälp av pelarmetoden och lägga ut rör. och verkligen sparade mycket i tid och kostnad.

02.26.2015 kl. 10:49

När vi bestämde oss för att bygga ett hus stannade vi på en sådan konstruktion. Vi tyckte att det var praktiskt taget inte nödvändigt att vänta på krympning hemma och du kan omedelbart börja avsluta. Ja, och kommunikation är mycket lättare.

03/07/2015 kl 03:31

Det verkar för mig att detsamma är ett ramhus bara bra för att det är mycket billigt i byggnad jämfört med tegelhus och timmerhus. Men dessa alternativ är mycket mer praktiska och tillförlitliga. Och i slutändan är de mycket termostabila.

Lägg till en kommentar Avbryt svar

Ramhus gör det själv: bilder av byggnadsstadierna

Prefabricerade hus är attraktiva, därför att med den färdiga grunden kan du sätta huset väldigt snabbt. Till exempel är byggandet av ett ramhus med egna händer, med två personer, möjligt om en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är involverade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Allt eftersom samlingen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla handlingar. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje nod. Att ha instruktionen, förstå byggnadsprincipen, kan ramhuset självständigt montera alla.

Inte mindre attraktiv ramkonstruktion som kan klara av med minimal kostnad. Hur mycket pengar behövs specifikt för byggandet beror på husets storlek, på materialet som används (typ och typ av trä, ytbehandling). Men i alla fall är det en av de billigaste metoderna. (Om hembyggnadsteknik läs här)

Timmerramhus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger metallramar. Med tanke på att metall inte är billigt idag visar det sig fortfarande att det är relativt billigt.

En ungefärlig uppskattning av rambyggnaden 12 * 9 meter, priserna är för 2013. Du kan uppskatta den nuvarande kostnaden för komponenter i ditt område.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett oavslutat ramhus, och i så fall i vilka steg. Svaret är att det är möjligt, och det första steget är känt för alla: Den färdiga grunden är kvar för att tillbringa vintern. Fortfarande möjliga vinteralternativ i följande form:

  • fundament + ram + tak (utan golv);
  • fundament + ram + tak + yttre sidospår OSB + vindruta;
  • fundament + ram + tak + yttre beklädnad av OSB + vindrutan + monterad och uppvärmd golv och tak + skiljeväggar.

Med fönster och dörrar att lämna för vintern utan tillsyn är farligt. I andra fall är uppskjutningen av slutförandet av byggandet, inte ens dåligt: ​​träet torkar ut. På vintern är i regel låg fuktighet och torkning aktiv. Samtidigt avslöja alla skon i den redan monterade delen.

I allmänhet måste det sägas att det lever bra i ett ramhus där alla noder görs korrekt. Denna teknik förlåter inte misstag. Även mindre. Om du vill bekanta dig med byggkoderna, hitta joint venture 31-105-2002, som heter ”Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träramar”. Det finns alla beskrivningar och krav.

Stegvis byggnadsanvisningar med foton

Det finns flera olika tekniker för rambyggnad, men den klassiska metoden för konstruktion är kanadensisk. Det kallas också plattformsmetoden, för det första monteras ramverkets golv, och sedan monteras väggens skelett på den, som på en plattform. Låt oss berätta hur du bygger ett hus med hjälp av denna metod. Med resten blir det lätt att förstå: endast åtgärdssekvensen skiljer sig åt.

Steg 1: Stiftelsen av ramhuset

Valet av stiftelsen är ett separat komplext och omfattande ämne. Den geologiska bilden av platsen, grundvattnets höjd, byggnadens vikt och säsongens livsstil, den region där konstruktionen äger rum, snö och vindbelastning beaktas. Men i allmänhet, under slaktkropparna gör de oftast hög, stapelgrill eller bandfundament.

I vårt land tillhör palmen i ramhushus med egna händer pile-rostrum-fundamentet. Det är snabbt byggt, kräver små materialinvesteringar, korrekt beräknade och byggda, det är pålitligt. Genom att kombinera fördelarna med både högen och bältet överför den jämnt belastningen till alla stöd.

Mer pålitliga vid konstruktionen av stapel- eller stapelgrillgrundarna är pålarna TISE. På grund av den förlängda hälen har de större bärkraft och bättre motstår kraftkrafterna.

Anordningen av stapelgrillens fundament med TISE-staplar

Borrbrunnar under staplarna kan handborras eller motoriseras. Som en opabulka använder de rullande takmaterial som rullas in i rör med den önskade diametern (minst tre lager ska skruvas), fixerade med scotch tape. Andra alternativ är asbestcement eller PVC-rör med lämplig diameter. Tre eller fyra stavar av förstärkning, sammanlänkade i form av en triangel eller en kvadrat, installeras inuti pålarna. Förstärkningsstavarna skärs så att minst 0,7-0,8 meter sticker över hönsytan. Allt hälls med betong av en klass som inte är lägre än M25 (läs om betongen av betong här).

Efter gjutning av pålarna är formen för tejpen (grill) installerad, inredningarna läggs och stickas in i den. Längdstänger är förbundna med krökta förstärkningsutsläpp från pålar. I detta skede lämnas hål i bandet för att leverera kommunikation och ventilation (sätt in bitar av plaströr över bandet).

Spännbalken kommer att fästas vid fundamentbandet senare. För montering i bandet fastsatta dubbar. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn till båda sidor dra sig tillbaka med 30 cm. Här behövs studs, resten, beroende på husets storlek, men inte mindre än 2 meter. Tänk på, vad hårnålarna kopplar samman en ram av huset med basen. Därför är det bättre att leverera oftare. Och ändå: oavsett hur kort väggen, dubbarna måste vara minst två.

När allt är klart, hälls betong.

Flooded grillage. Grunden för ett ramhus med egna händer är klart

Efter hällning av betong, så att den inte torkar, men få styrka, är det bättre att täcka det med polyeten (se bild). Om temperaturen efter hällning av fundamentet hålls inom + 20 ° C, efter ca 3-5 dagar kan du fortsätta konstruktionen. Under denna tid kommer betong att hämta mer än 50% av dess styrka under sådana förhållanden. Du kan arbeta fritt med honom. Med en temperaturminskning ökar perioden signifikant. Så vid + 17 ° C måste du vänta ca 10 dagar.

Steg 2: Bottenjärn och golv

För att förhindra att rammens trä från att dra fukt från betong är det nödvändigt med en avskärmning av vattentätningen. Den mest tillförlitliga är att göra bitumenmastik. Och bättre – i två lager. Du kan också använda vattentätning. Takmaterialet är billigare, men det bryter så småningom. Mer pålitlig vattentätning eller annat liknande modernt material.

Du kan sakna grillen en gång med mastic, och på toppen rulla ut vattentätning. Ett annat alternativ för avstängning av vattentäthet under rambyggnaden – två lager av vattentätning, utsmält med mastix: ju närmare grundvattnet är desto mer noggrant ska vattentätningen vara.

Det första skiktet är flytande vattentät. Till dess att det är torrt kan du lima ett lager av rull på den.

Sedan staplade – kartongstorlek 150 * 50 mm. De måste vara torra, impregnerade med biobeskyttande och flamskyddsmedel. Den utsatta kanten är inriktad på fundamentets ytterkant. Hål borras på de önskade platserna för hakarna (hålets diameter är 2-3 mm större än studiens diameter). Sedan läggs den andra styrelsen. Den läggs för att blockera ledningen i första raden. Det visar sig låset.

Det andra kortet är staplat så att lederna överlappar varandra

I allmänhet är det möjligt att lägga en stråle 100-150 cm, men priset är mycket högre än två brädor, som tillsammans ger samma tjocklek och korrekt fastsatt två brädor har en större lagerförmåga, även om det tar mer tid att lägga dem. Så att de fungerar som ett trä, slås de ner med naglar i steg om 20 cm i ett rutmönster.

Vi lägger ombandet och loggarna

Bredvid järnvägskortet sitter fastbandet. Dess storlek är också 150-50 mm, men den är placerad på kanten. Den är jämn vid ytterkanten av stiftelsen och naglas med långa naglar (9 cm) till solbadet varje 40 cm.

Installation av sele: enligt anvisningarna fortsätter monteringen av ramhuset med installationen av selen som. kommer att lagra golvet

Nästa steg är installationen och installationen av lagret. Dessa är samma brädor 150 * 50 mm, lägg på kanten. De är fästa med två sneda naglar (9 cm) i rumpan till trimbordet, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje lag på båda sidor.

Installation exempel golvlagring

Bilden visar att den första fördröjningen är inställd nära den andra – så blir belastningen på grunden överförd bättre. Den är installerad på sängens andra kant. Installationssteget är 40-60 cm. Det beror på längden på spännvidden och sektionen av sågverket som används: ju längre längd desto mindre är steget.

Lay och fasta golvsloggar

Om lagsna är långa och det finns en tvärbalk, som i bilden ovan, lämnar lagsna inte ”över” över korsstrålarna. De är lika långa som installationssteg minus två gånger tjockleken på brädet: om steget är fördröjt 55 cm, är brickans tjocklek 5 cm, då är trucken 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att botten under golvet är installerad är det dags för golvisolering. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi visar ekonomin alternativet – med expanderade polystyren plattor med en densitet på 15 kg / m3 (mer kan vara, mindre – nej). Naturligtvis är det inte miljövänligt, men den enda är inte rädd för fukt och kan monteras utan undergolv. Den beräknade isoleringstjockleken är 150 mm, två skikt läggs: en är 10 cm, den andra är 5 cm. Det andra skiktets sömmar ska inte sammanfalla med de första sömmarna (de skiftas).

För en början är en kranialstång på 50 * 50 mm packad på loggens undersida. Det kommer att hålla skummet.

I botten finns en ram från en kranbalk som förhindrar att polystyrenskum faller ut.

Polyfoam är skuren av en vanlig hacksåg. Duken kan tas på ett träd – det skärs snabbare, men det visar sig att det är en trasig kant eller på metall – den går långsammare, men kanten är mjukare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmen överlappar varandra. Sedan, runt omkretsen, är de limmade med tätningsmedel – för att säkerställa vattentätning.

Därefter lägger du grovt golv i brädorna, justerar det och lägger plywood på toppen (bättre FSF 5-6 mm). För att inte vrida golvets grova golv, lägg brädorna ihop med vågens riktning. Om man tittar på brädans tvärsnitt går de årliga ringarna i en halvcirkel. Så är det nödvändigt att bågen ser upp och neråt (se bild).

Hur man korrekt lägger golv på brädorna

Du kan utan golv av brädorna. Då bör plywoodets tjocklek vara minst 15 mm. Tänk på vad som är mer lönsamt i ditt område och välj.

I alla fall ska arken passa in i körningen – sömmen ska inte vara desamma (som i tegelverket). Glöm inte att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan arken av plywood för att kompensera för ändringar i storlek med förändringar i fuktighet.

Avslutade den andra etappen av att bygga ett ramhus: golv

Plywood är monterad på skruvarna 35 mm lång (helst vitlösa avfall) runt omkretsen med en höjd på 12 cm, inuti i ett rutmönster med en tonhöjd på 40 cm.

Steg 3: Rammurar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis beror på storleken) på golvet, då stiger den, exponeras och fixeras. Ibland är med denna metod OSB, GVL, plywood fastsatt direkt på golvet på utsidan av ramen: Styvheten är större. Denna teknik kallas en ramskärm eller ”plattform”. Enligt denna princip arbetar fabrikerna huvudsakligen: de bygger färdiga brädor för projektet i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men ramskyddsbyggnaden är möjlig med egna händer.

Ett av alternativen för montering av en ramvägg, namnen på elementen

Det andra sättet: allt går gradvis på plats. Stångstången är hammad, hörnstolparna är inställda, sedan mellanliggande, övertrimmen etc. Detta är tekniken som kallas ”rambyggnad” eller ”ballun”.

Montering av väggramen med egna händer kan göras gradvis (teknikboll) eller blockskärmar (teknikplattform)

Vilken är mer bekväm? Det beror på hur många som arbetar och om det finns möjlighet att, åtminstone periodiskt, att locka assistenter. Det är snabbare och bekvämare att arbeta på golvet än att hoppa upp / ner i stegen otaliga gånger. Men om sektionen är stor blir det svårt att lyfta det till och med tillsammans. Avsluta eller ringa assistenter, eller bryta väggramen till små segment.

Monteringssteg och tvärsnitt av ställen

Hörnstolparna ska vara 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm beroende på belastningen och den önskade bredden av isoleringen. För ett enstegs ramhus är 100 mm tillräckligt för ett hus med två våningar – minst 150 mm. Mellanliggande ställen i djupet är desamma som hörnet och deras tjocklek – inte mindre än 50 mm.

Steget med installation av ställen väljs med hänsyn till lasten, men i verkligheten väljs den oftare utifrån isolationsbredden. Om du isolerar med mineralull i rullar eller mattor, först ta reda på materialets faktiska bredd. Avståndet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då kommer det nästan inget slöseri, det kommer inte att finnas några luckor och sprickor genom vilka det blir varmt också. Tätheten av installationen av isolering i buret – huvudpunkten, eftersom det bara fungerar som skydd mot förkylningen. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset blir kallt. Därför måste valet av isolering och dess installation behandlas med full uppmärksamhet.

Alternativet för gradvis montering av husets ram: hörnstolparna är inställda och fixerade, toppskärmen är omedelbart monterad på dem, sedan med det valda steget vertikala stativ

Fästelement är möjligt på flera sätt: träpinnar, med hylsa eller på hörnen. Kanten i bottenplattan ska inte vara mer än 50% av dess djup. Hörn är monterade på båda sidor. Fästena är en gammal teknik, men svår att utföra: de gör långa dowels, ett hål borras genom ett stativ och en bar av bottenklädseln, en trätorn drivs in i den, vars överskott är avskuret. Det fungerar bra om träet är torrt. Om inte, är krympning och förlust av fastsättningsstabilitet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket lättare.

Enligt kanadensisk teknik, balkar, till vilka fönster och dörrar är fästa, görs dubbla. Det finns mer belastning här, därför bör stödet vara kraftfullare.

Förstärkta ställen nära fönster och dörrar är ett måste. Endast på detta sätt kommer ett ramhus byggt med egna händer att vara tillförlitligt.

Trims eller bracing

Om den yttre pläteringen är planerad av höghållfast plåtmaterial – OSB, GVL, GVK, plywoodskärning sätts tillfälligt och inuti rummet. De behövs för att anpassa och behålla geometrin tills den yttre huden är fastsatt. Styrkan av detta material är tillräckligt för att skapa den nödvändiga styvheten.

Om mantel är planerad att bestå av foder mm installation av permanenta flätor krävs. Och det bästa alternativet är inte de som lägger på flera ställen, men fyra små bitar vardera: två på toppen och två på botten (som på bilden nedan).

Sådana hängslen ger tillräcklig styvhet mot ramhusets väggar.

Var uppmärksam på bilden ovanför landslaget: två brädor är knackade med naglar överallt i ett rutmönster. Dessa ställen har en ännu större bärkraft än fasta, kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att förlora kvalitet. Men tiden för konstruktion ökar: det är nödvändigt att hammar naglarna mycket.

Hörn av ramhuset

De flesta frågor uppkommer när man bygger hörn. Om du sätter ett virke i hörnet ser det ut att det inte finns någon svårighet, förutom att vinkeln blir kall. I regioner med en kort och mild vinter är detta inte ett problem, men redan i centrala Ryssland krävs någon form av lösning.

Även med detta alternativ blir vinkeln svalare

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så tydligare.

När du bygger ett envånings ramhus kan du göra det

Med ett andra våningsplan är hörnen gjorda på ett av följande sätt.

Efter montering av ramen är det vanligtvis utanför mantel med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Överlappning

Överlappande balkar är baserade på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

  • på att stödja stålfästen;
  • på hörnen;
  • med sidobar;

Skärningsdjupet får inte överstiga 50% av tjockleken på den övre trimstrålen. Härifrån hamras det med två naglar, som borde komma in i bandningen minst 10 cm.

Hörn – den vanliga metoden. Du kan använda förbättrad, men inte nödvändigtvis

Perforerade klammer – formen kan vara annorlunda

Takbalkmontering med metallfästen

Strålarnas dimensioner, deras installationshöjd beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller vinden. Sektionen tas mer, steget tas mindre: så att golvet inte sitter. Om bara på taket och taket ska vara obeboat – det är helt olika beräkningar och storlekar.

I det här ett-våningsramhuset är golvbalkarna samtidigt ett stöd för spärren. Eftersom de släpps på 30 cm för väggarnas omkrets

Om andra våningen är klar är överlappningen mjukt med ett grovt golv på andra våningen. Så att arbeta med att skapa andra våningen i ett ramhus kommer att bli enklare. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Är det bara det faktum att allt timmer måste dras till andra våningen.

Steg 5: Racksystem och takmaterial

Vid utveckling av ett husprojekt på ramteknik är det mest populära gable- eller mansardtaket. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara lättviktigt material från vilket träbjälkar och tak kan tåla lasten.

Så här ser ramen ut före trimmen. Om väggarna inte är klädda känns det små svängningar när man arbetar på trussystemet. Den yttre huden gör ramen mycket hårdare.

Ett taktak med en upphöjd puff valdes.

För bekvämligheten med att fixera trussben längs kanten av golvbalkarna, spikades en stång på 50 * 50 mm. I spjällen under det gjordes gash. Vid installationen vilade de först helt enkelt i en bar och fästade sedan

För att fixera spärren i ett förutbestämt läge innan fyllningen gjordes användes tillfälliga spjäll.

Steg 6: Uppvärmning

Det är möjligt att värma ramhuset med något av de tillgängliga materialen på marknaden med motsvarande egenskaper. De är alla ofullkomliga, men alla problem har standardlösningar.

Basaltull är den mest populära isoleringen för ramväggar. Den kommer i form av rullar eller mattor av olika densiteter. Det är mer praktiskt att installera mattor i väggarna: de är tätare och håller sig bra på grund av att de går i våld. För att göra detta, som nämnts ovan, bör storleken vara 2-3 cm längre än avståndet mellan ramens ben. Mats, naturligtvis, är dessutom fixad med speciell maskinvara, men det är mer praktiskt att arbeta än med en mjuk rulle.

Den vanligaste kakan värmer ramväggen

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper, bra ljudisolering. Men det finns också en solid nackdel: den är rädd för att bli våt och den måste skyddas från alla sidor, inte bara från fukt (regn) utan också från ångpenetration. Därför är det från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar att paren penetrerar inuti.

Från sidan av gatan är värmeisolering av mineralull täckt av ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenskyddande ånggenomsläppligt membran. Det är inte blåst, från sidan av gatan tillåter det inte fukt i vätskan och gasformen, och paret kan gå ut ur isoleringen: Ångpermeabiliteten är ensidig. Efter installationen av isoleringen förblir det bara efterbehandlingsarbetet. Faktum är att hela byggnaden är över.

Det ser ut som en basaltmatta monterad mellan ställen

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljiseringen av några av processerna är långt ifrån komplett, men du har en generalförsamlingssekvens. Kanske får du hjälp av en annan video från en professionell snickare som har varit engagerad i byggandet av ramhus i årtionden (se nedan).

Instruktioner för videoinstallation för ramhus

Det här är tre videor av en stor snickare, Larry Khon. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken att bygga ett ramhus på den färdiga grunden är målade i stor detalj.

Enligt denna instruktion är självuppbyggnad möjlig utan frågor: alla stadier av att bygga ett ramhus och små saker kommenteras och förklaras, till vilken typ av naglar, hur länge, hur många stycken med vilka steg att hammar i varje nod. Demonstrerar de huvudproblem som kan uppstå och metoder för att korrigera dem. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med egna händer, ta inte tid – titta på filmen. Du blir mycket tydligare.

Den första delen är bottenplattan och golvet.

Den andra delen av videon är enheten och montering av ramväggar.

Den tredje delen är byggandet av taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om det är värt att bygga ett ramhus, beror det troligen på att du hört att det här är en dålig teknik, att det inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det är baserat på det faktum att i kanadensiska och amerikanska ramhus sätter de sig ur torr skog, fuktighet. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden får trä från sågverket nästan naturlig fuktighet, vilket är upp till 60%. Eftersom huset leder och vänder, blir de kalla.

Men om du ska bygga ett hus med egna händer, vad hindrar dig från att använda torrt trä? Kammartorkning det är dyrt, skillnaden per kubik är mycket anständigt – nästan två gånger. Men genom att lägga träet på tomten i ventilerade högar kan det torkas upp till samma 20-22% per år. Mättat eller inte före torkning av bioskydd bestämmer du själv. Torrt trä ruttnar inte och skadas inte av svampar, men från insekter är det önskvärt att mätta det med bioprotektion.

Ett exempel på en sådan åsikt i videon. Förklara varför tekniken är dålig…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *