Skelett

Ramhus med egna händer

Ramhus med egna händer

Husets ram med fönster

Inlägg är små bitar av trä som används för ytterligare styrka av ramen.

Korsstänger – är ett virke som ligger horisontellt i strikt horisontellt läge mellan vertikala stolpar. De är fasta på stället.

Hörn av ett ramhus med hack

Racks bör slås ner med naglar på 80 mm, på ett avstånd av 450 mm från varandra. De spikas på trimmen med 2 naglar 120 mm från toppen och 2 från botten. Med hjälp av metall hörn kan designen bli starkare. Alla material som används vid konstruktion måste behandlas med en septiktank.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt hörnen. Det finns obligatoriska armeringsställ.

Frame Wall Cake Scheme

Glöm inte att kontrollera husets geometri efter varje steg – alla horisontella staplar ska ligga horisontellt och de vertikala staplarna ska vara exakt uppåt. Selen måste läggas platt, och för detta måste ytan på stiftelsen vara jämn längs hela omkretsen – ett fel på 1 cm är tillåtet. Den övre selen kontrolleras även av nivå. Om det finns fel på fundamentet – läggs det till med cement, nivellering. Om nivån visar små ojämnheter – använd delar av virket, efter att ha genomfört behandlingen med en septiktank och nivåera ytan. Väggarnas jämnhet kontrolleras av en rörlampa.

Rammen på huset på stiftelsen

Alla komponenter i takets ram

Taket är det viktigaste, och i ett ramhus kan taket monteras med viss erfarenhet med egna händer. Men innan du sätter på taket måste du göra toppkanten och kontrollera dess nivå. På bandets jämnhet beror på hur överlappningen kommer att ligga. Om det finns små oregelbundenheter tar vi bort dem med egna händer med hjälp av en chipfodring under den låga delen.

Du kan installera trussystemet på två sätt:

Båda typerna av trussystem används i ramkonstruktion, men strålarna när hängande trussystem är beroende av mauerlat. Mauerlat är färdig med egna händer, han är ett trä av trä, som har ett snitt av 10,0 × 10,0 cm, som ligger runt omkretsen av byggnaden och är fastsatt på ytan av lagerväggarna på den övre raden av bandning. På övre sidan av trissbenen är fäst på varandra med en åsstråle.

Tak ram hus

Den upphängda konstruktionen görs på hand på ett annat sätt, det är inte fastsatt av spärrar mellan sig själv i övre delen. Räfflarna vilar i övre delen på den längsgående mittväggen eller speciellt försedda bärande kolonner.

Vilket strykarsystem att välja i ditt fall, berätta om byggnadens dimensioner. Hängande taksystem är lämpligt för små byggnader, avståndet mellan lagerväggarna som inte är mer än 6 meter.

Först måste du samla truss ben i en mängd av 2 stycken. Screeds är nödvändiga för anslutning av de första trussbenen i nedre delen av dem, de är fastsatta med förankringsbultar till trussbenen. Benen är fastsatta vid mauerlat och fixeras med hjälp av de snittiga spåren. Klipp ut spåren i rätt form med egna händer. I spåren är installerade spärrar, avståndet mellan vilket beror på takets storlek. Ungefärligt steg är ca 1 meter.

Om ditt tak är högre än tre meter, var uppmärksam på vertikala spärrar.

Således kommer takets ram att bestå av:

  • taksparrar
  • supportstyrelsen
  • åsstråle
  • kuggstänger
  • Golvbalkar, som överlappar över den inre lagerväggen
  • Kör
  • podstropilnoy ben
  • ligger ner
  • sammandragningar

Montering av flänsben

När takets ram monteras är det nödvändigt att göra lådor Det här är det viktigaste elementet i taket, så gör det med egna händer, var försiktig och försiktig: kassen är inte bara nödvändig för att fästa takmaterialet utan också för att bunta samman alla takkonstruktioner. Lutningen säkerställer stabiliteten hos ramen, därför är det före arrangemanget nödvändigt att anordna en tillfällig sele på undersidan. Batten kan vara:

Valet av typen av batten beror främst på det material med vilket taket kommer att täckas. Massiv kista utförs för ett mjukt tak som passar bäst för ett ramhus. Metallplattor eller skiffer kan läggas på mellankassan.

Grundläggande regler för ramkonstruktion

Ramhus – det bästa valet

För att inte få ett ramhus av dålig kvalitet måste du följa vissa regler:

  1. Endast högkvalitativa material. Om du väljer träkonstruktion, använd antingen limmade trävaror eller tekniskt torkvirke eller utför inte byggnad alls. En bar som säljs på sågbänkar är rå – efter 3 års drift kommer 90% av virket att få en spricka, och de andra 10 kommer att vrida på ett sådant sätt att det kommer att lyfta skruvarna.
  2. Du vet inte hur man gör det själv – lita på de professionella. Experimentera inte i komplext byggnadsarbete – överlåta något till specialister. Detta gäller särskilt för arbete i höjd, elektricitetsledningar och annat, komplicerat smalprofilarbete.
  3. Spara inte på bagage. Du sparar inte mycket på bagage, och du kan skada ditt hem i framtiden avsevärt. Detta gäller främst impregnering för trä. Gör två lager och välj den europeiska brandsäkerheten.
  4. Ned med kinesiska material. Köp inte kinesisk isolering och isolering, de är inte bara av dålig kvalitet utan också avger skadliga ämnen. Europeiskt material har bekräftat certifiering och säkerhetsklass.

Efter att ha läst artikeln insåg jag en sak, jag behöver kontakta experterna när man bygger ett ramhus. När allt kommer omkring kommer bara en specialist att skilja. vad är timmen torkning, eller att träet ska blötläggas i 2 sojabönor, och inte i ett. Även om min familj och jag byggt stugan själva och ville bygga ett ramhus själva. Ändå har vi frågor. Hur är ramen ansluten till stiftelsen? Om murverk, läggs förstärkning i fundamentet, men hur är ramen?

Jag hade ingen aning om att byggandet av ett ramhus är så svårt och så många steg. Efter att ha läst din artikel bestämde min man och jag att de skulle vända sig till proffs, inte till byggare från ”gatan”. Jag vill ha ett hus precis som i ditt foto, det här är mitt drömhus!

Ramhus gör det själv: byggnadsstadier

Ramhuset är lätt och mycket enkelt, det kan byggas på kort tid. Sådana anläggningar blir alltmer populära. Byggnaderna är uppförda i förortsområdena för både säsongsbetonad och permanent bostad. Vid byggande av byggnader med hjälp av denna teknik är det nödvändigt att ta hänsyn till endast en detalj – bosättningsperioden.

Ramhus med egna händer

Pelare grunden i avsnittet

Eftersom ramhusen är mycket lätta, behöver den inte en särskilt kraftfull grund, du kan installera följande typer:

  • skruvhögar;
  • staplar;
  • grunt djup tejp.

Mycket när man lägger grunden beror på typen av jord och strukturens höjd. Så, i byggandet av ett enkelt etthus hus kan du helt göra kolumnar, även på humörig mark.

kolumnär

  1. För att bygga ett litet hus för en medelstor familj på en kolonnbas, för stiftelsen, måste du köpa ca 120-150 kolumner.
  2. Med hjälp av en normal borr är det nödvändigt att göra i marken urtag med en diameter av 20 cm och ett djup av ca en meter. Avståndet mellan hålen är ca 80 cm.
  3. Sedan sätts asbestcementrör (kolonner) in i hålen. Utrymmet som lämnas bredvid rören bör täppas, fyllt med murar och sand.
  4. Genom en tratt i kolonnernas hål är det nödvändigt att hälla cementlösningen.

Efter att ha etablerat en sådan grund, behöver du inte ens vänta tills lösningen hårdnar för att fortsätta arbeta.

Skruvhög

På skruven kan du bygga ett hus utan att involvera en brigad av arbetare. Att installera pålarna är tvärtom önskvärt att använda exakt manuellt arbete. Detta beror på det faktum att det här arbetet gör att du kan skruva högen strikt på nivån utan avvikelser.

Medan skruvning i högar måste man komma ihåg en grundläggande regel: det är strängt förbjudet att skruva av staplarna igen. Även om en av dem installerats felaktigt är det bättre att bara lämna den i samma position än att bryta den packade marken.

Unscrewing högar och är det största misstaget för alla nybörjare.

Steg för steg

Det finns två tekniker för byggandet av ramhus: finska och kanadensiska. Men själva principerna för konstruktionen av sådana strukturer är desamma.

  1. För byggandet av huset används ramar. De kan vara trä eller stål, beroende på ägarnas önskemål. Idag är det mest utbredda träverket. De är ekonomiska, miljövänliga och lätta att installera. Stålramar är samtidigt dyrare med ungefär en tredjedel. Men de är lite lättare, vilket gör att du kan spara på fundamentet. I stålkonstruktioner kan du säkert använda stålfästen. Men för ett träd är det bättre att välja träpinnar.
  2. Konstruktion Först och främst måste du göra golvet. För att göra detta, sätt ruberoid på botten av golvet. Därefter måste du installera på timmerets omkrets, vilket kommer att fungera som underlag för installation av undergolv. Grovt golv är gjord av det billigaste materialet – obehandlat bräda.

  3. Innan du installerar ett golv, måste du laga och placera isolering mellan dem som skyddar mot kyla och fukt. Plattor innan det läggs är det bättre att preliminärt behandla impregnering från ruttning och fukt.
  4. När golvet är klart måste du montera väggarna. De monteras först på en viss plan yta och installeras först då. Det är lämpligt att välja en helt platt plats för att slå ner ramen på varje vägg, annars kan snedvridningar uppstå. På varje sida av väggarna är det nödvändigt att göra strängar som kommer att stödja hyllan.
  5. Vid installation av väggarna måste du ta hänsyn till den önskade höjden på taket. Det är bättre om det ligger inom 2,5 meter. Detta säkerställer att det efter dekoreringen inte blir lägre än 2,3 meter. Vanligtvis sänker lågt tak och orsakar obehagliga känslor.
  6. Hus mantlade brädor.
  7. Lika viktigt är installationen av Windows. Enligt tekniken bör deras storlek inte överstiga 20% av väggens storlek. När du använder glas kan du välja vilka fönster som helst. Om du planerar att bo i ett hus året runt är det bättre att välja trippelförseglade fönster.

Efter att rammen är monterad och mantlad, och taket är klart, är det nödvändigt att gå vidare till dekorationens dekoration. Huset kan färdigställas med klädbräda, sidospår eller sandwichpaneler. När du är klar ska taket vara noga med att det inte läcker ut. Mellan lagren är det bättre att lägga ett lager isolerings- och vattentätningsmaterial. Ett sådant modernt material som metallplatta är väl lämpat för yttre beläggning.

Före isolering hemma måste du välja material. Uppvärmning utförs både inomhus och utomhus. Det är bättre att göra inredningen med mineralull och gips. Om så önskas kan du använda inuti gipsplasten vinyl, som inte bara behåller alla materialets isolerande egenskaper, men har också utmärkta estetiska egenskaper. Mästaren löser samtidigt problemet med isolering och kommer att göra en dekorativ dekoration av rummet.

Extern isolering utförs till mållinjen. Det är också nödvändigt att genomföra värmeisolering.

  1. Gör först en kista hemma. Ett lager av mineralull läggs mellan batten av batten.
  2. På toppen av mineralullen är överlagret skum.
  3. Mellanrummen mellan skivans skivor och ställen är zavenyvayutsya vanligt monteringsskum.
  4. Uppvärmning av den yttre delen av ramen kan ske utan ramar.

Interiören är isolerad nästan samma. Det är nödvändigt att lägga materialet mellan höljet i huset, och sedan stänga skummet.

Ångspärr

Ångspärr är ett måste i vilket rum som helst. Speciellt om det är ett bostadshus där det finns kök, badrum och andra ställen med hög luftfuktighet. Det noteras att i sådana rum kan fuktnivån vara ännu högre än i friluft.

Att installera en ångspärr är ofta fel.

  1. Det största misstaget är att använda hemmagjorda material och polyeten istället för fabriksångisolatorer. Ångspärrfilm, trots dens likhet med polyeten, har en speciell struktur. Det är flera lager.
  2. Felaktig installation av ångspärr. Ibland kan byggare som installerar membranet bryta det eller skada sömmarna. Det händer ofta att membranet inte håller sig väl vid väggarna.
  3. Installation av ångspärr på utsidan av huset. Vindbeständiga lager tillverkas vanligen utanför. Och ångisolatorn bör endast monteras från insidan. Förvisso, under installationen bör du se till att membranet är installerat med höger sida.

Ångspärren monteras på ett värmeisolerande skikt. Faktum är att det är värmeisolatorn som oftast skadas av kondensat. Därför måste det skyddas. Om ånga tränger in i, efter ungefär några årstider, kommer husets ägare att upptäcka att isoleringen har upphört att fungera. Fukten här är att skylla, vilket orsakade sprickor i detta skikt. Om du inte eliminerar defekten blir det bara värre. Snart kommer ångan att nå brädorna.

Typiskt består tjockleken hos väggarna i ett ramhus för 70% av isolering. Om det isolerande skiktet förstörs kommer strukturen att falla sönder mycket snabbt.

Vid installation av en ångspärr måste vi komma ihåg att byggnaden måste ”andas”. Det bör innehålla luftmassans naturliga rörelse.

Installation av polyeten istället för specialmembran förstör ventilationsprocesserna. Detta orsakar förstörelsen av huset. I lokalerna börjar man se fukt, mögel och svamp. Tvingad ventilation är osannolikt att spara dagen.

Inget material fungerar som destruktivt som polyeten. Det förseglar helt i rummet. Med tanke på att i moderna bostäder finns också slutna fönster och dubbeldörrar, kan du föreställa dig hur atmosfären kommer att vara i ett sådant rum.

Om du vill beställa byggandet av ett nyckelfärdigt ramhus är det bäst att kontakta ett beprövat företag (med bra recensioner).

Ramhus gör det själv: bilder av byggnadsstadierna

Prefabricerade hus är attraktiva, därför att med den färdiga grunden kan du sätta huset väldigt snabbt. Till exempel är byggandet av ett ramhus med egna händer, med två personer, möjligt om en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är involverade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Allt eftersom samlingen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla handlingar. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje nod. Att ha instruktionen, förstå byggnadsprincipen, kan ramhuset självständigt montera alla.

Inte mindre attraktiv ramkonstruktion som kan klara av med minimal kostnad. Hur mycket pengar behövs specifikt för byggandet beror på husets storlek, på materialet som används (typ och typ av trä, ytbehandling). Men i alla fall är det en av de billigaste metoderna. (Om hembyggnadsteknik läs här)

Timmerramhus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger metallramar. Med tanke på att metall inte är billigt idag visar det sig fortfarande att det är relativt billigt.

En ungefärlig uppskattning av rambyggnaden 12 * 9 meter, priserna är för 2013. Du kan uppskatta den nuvarande kostnaden för komponenter i ditt område.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett oavslutat ramhus, och i så fall i vilka steg. Svaret är att det är möjligt, och det första steget är känt för alla: Den färdiga grunden är kvar för att tillbringa vintern. Fortfarande möjliga vinteralternativ i följande form:

  • fundament + ram + tak (utan golv);
  • fundament + ram + tak + yttre sidospår OSB + vindruta;
  • fundament + ram + tak + yttre beklädnad av OSB + vindrutan + monterad och uppvärmd golv och tak + skiljeväggar.

Med fönster och dörrar att lämna för vintern utan tillsyn är farligt. I andra fall är utskjutningen av byggnadsbyggandet inte ens dåligt: ​​träet torkar ut. På vintern är i regel låg fuktighet och torkning aktiv. Samtidigt avslöja alla skon i den redan monterade delen.

I allmänhet måste det sägas att det lever bra i ett ramhus där alla noder görs korrekt. Denna teknik förlåter inte misstag. Även mindre. Om du vill bekanta dig med byggkoderna, hitta joint venture 31-105-2002, som heter ”Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träramar”. Det finns alla beskrivningar och krav.

Stegvis byggnadsanvisningar med foton

Det finns flera olika tekniker för rambyggnad, men den klassiska metoden för konstruktion är kanadensisk. Det kallas också plattformsmetoden, för det första monteras ramverkets golv, och sedan monteras väggens skelett på den, som på en plattform. Låt oss berätta hur du bygger ett hus med hjälp av denna metod. Med resten blir det lätt att förstå: endast åtgärdssekvensen skiljer sig åt.

Steg 1: Stiftelsen av ramhuset

Valet av stiftelsen är ett separat komplext och omfattande ämne. Den geologiska bilden av platsen, grundvattnets höjd, byggnadens vikt och säsongens livsstil, den region där konstruktion sker, snö och vindbelastning beaktas. Men i allmänhet, under slaktkropparna gör de oftast hög, stapelgrill eller bandfundament.

I vårt land tillhör palmen i ramhushus med egna händer pile-rostrum-fundamentet. Det är snabbt byggt, kräver små materialinvesteringar, korrekt beräknade och byggda, det är pålitligt. Genom att kombinera fördelarna med både högen och bältet överför den jämnt belastningen till alla stöd.

Mer pålitliga vid konstruktionen av stapel- eller stapelgrillgrundarna är pålarna TISE. På grund av den förlängda hälen har de större bärkraft och bättre motstår kraftkrafterna.

Anordningen av stapelgrillens fundament med TISE-staplar

Borrbrunnar under staplarna kan handborras eller motoriseras. Som en opabulka använder de rullande takmaterial som rullas in i rör med den önskade diametern (minst tre lager ska skruvas fast), fixerade med scotch tape. Andra alternativ är asbestcement eller PVC-rör med lämplig diameter. Tre eller fyra stavar av förstärkning, sammanlänkade i form av en triangel eller en kvadrat, installeras inuti pålarna. Förstärkningsstavarna skärs så att minst 0,7-0,8 meter sticker över hönsytan. Allt hälls med betong av en klass som inte är lägre än M25 (läs om betongkvaliteter här).

Efter gjutning av pålarna är formen för tejpen (grill) installerad, inredningarna läggs och stickas in i den. Längdstänger är förbundna med krökta förstärkningsutsläpp från pålar. I detta skede lämnas hål i bandet för att leverera kommunikation och ventilation (sätt in bitar av plaströr över bandet).

Spännbalken kommer att fästas vid fundamentbandet senare. För montering i bandet fastsatta dubbar. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn till båda sidor dra sig tillbaka med 30 cm. Här behövs studs, resten, beroende på husets storlek, men inte mindre än 2 meter. Tänk på, vad hårnålarna kopplar samman en ram av huset med basen. Därför är det bättre att leverera oftare. Och ändå: oavsett hur kort väggen, dubbarna måste vara minst två.

När allt är klart, hälls betong.

Flooded grillage. Grunden för ett ramhus med egna händer är klart

Efter hällning av betong, så att den inte torkar, men få styrka, är det bättre att täcka det med polyeten (se bild). Om temperaturen efter hällning av fundamentet hålls inom + 20 ° C, efter ca 3-5 dagar kan du fortsätta konstruktionen. Under denna tid kommer betong att hämta mer än 50% av dess styrka under sådana förhållanden. Du kan arbeta fritt med honom. Med en temperaturminskning ökar perioden signifikant. Så vid + 17 ° C måste du vänta ca 10 dagar.

Steg 2: Bottenjärn och golv

För att förhindra att rammens trä från att dra fukt från betong är det nödvändigt med en avskärmning av vattentätningen. Den mest tillförlitliga är att göra bitumenmastik. Och bättre – i två lager. Du kan också använda vattentätning. Takmaterialet är billigare, men det bryter så småningom. Mer pålitlig vattentätning eller annat liknande modernt material.

Du kan sakna grillen en gång med mastic, och på toppen rulla ut vattentätning. Ett annat alternativ för avstängning av vattentäthet under rambyggnaden – två lager av vattentätning, utsmält med mastix: ju närmare grundvattnet är desto mer noggrant ska vattentätningen vara.

Det första skiktet är flytande vattentät. Till dess att det är torrt kan du lima ett lager av rull på den.

Sedan staplade – kartongstorlek 150 * 50 mm. De måste vara torra, impregnerade med biobeskyttande och flamskyddsmedel. Den utsatta kanten är inriktad på fundamentets ytterkant. Hål borras på de önskade platserna för hakarna (hålets diameter är 2-3 mm större än studiens diameter). Sedan läggs den andra styrelsen. Den läggs för att blockera ledningen i första raden. Det visar sig låset.

Det andra kortet är staplat så att lederna överlappar varandra

I allmänhet är det möjligt att lägga en stråle 100-150 cm, men priset är mycket högre än två brädor, som tillsammans ger samma tjocklek och korrekt fastsatt två brädor har en större lagerförmåga, även om det tar mer tid att lägga dem. Så att de fungerar som ett trä, slås de ner med naglar i steg om 20 cm i ett rutmönster.

Vi lägger ombandet och loggarna

Bredvid järnvägskortet sitter fastbandet. Dess storlek är också 150-50 mm, men den är placerad på kanten. Den är jämn vid ytterkanten av stiftelsen och naglas med långa naglar (9 cm) till solbadet varje 40 cm.

Installation av sele: enligt anvisningarna fortsätter monteringen av ramhuset med installationen av selen som. kommer att lagra golvet

Nästa steg är installationen och installationen av lagret. Dessa är samma brädor 150 * 50 mm, lägg på kanten. De är fästa med två sneda naglar (9 cm) i rumpan till trimbordet, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje lag på båda sidor.

Installation exempel golvlagring

Bilden visar att den första fördröjningen är inställd nära den andra – så blir belastningen på grunden överförd bättre. Den är installerad på sängens andra kant. Installationssteget är 40-60 cm. Det beror på längden på spännvidden och sektionen av sågverket som används: ju längre längd desto mindre är steget.

Lay och fasta golvsloggar

Om lagsna är långa och det finns en crossbone, som i bilden ovan, lämnar lagsna inte över crossbom-hopparna. De är lika långa som installationssteg minus två gånger tjockleken på brädet: om steget är fördröjt 55 cm, är brickans tjocklek 5 cm, då är trucken 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att botten under golvet är installerad är det dags för golvisolering. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi visar ekonomin alternativet – med expanderade polystyren plattor med en densitet på 15 kg / m3 (mer kan vara, mindre – nej). Naturligtvis är det inte miljövänligt, men den enda är inte rädd för fukt och kan monteras utan undergolv. Den beräknade isoleringstjockleken är 150 mm, två skikt läggs: en är 10 cm, den andra är 5 cm. Det andra skiktets sömmar ska inte sammanfalla med de första sömmarna (de skiftas).

För en början är en kranialstång på 50 * 50 mm packad på loggens undersida. Det kommer att hålla skummet.

I botten finns en ram från en kranbalk som förhindrar att polystyrenskum faller ut.

Polyfoam är skuren av en vanlig hacksåg. Duken kan tas på ett träd – det skärs snabbare, men det visar sig att det är en trasig kant eller på metall – den går långsammare, men kanten är mjukare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmen överlappar varandra. Sedan, runt omkretsen, är de limmade med tätningsmedel – för att säkerställa vattentätning.

Därefter lägger du grovt golv i brädorna, justerar det och lägger plywood på toppen (bättre FSF 5-6 mm). För att inte vrida golvets grova golv, lägg brädorna ihop med vågens riktning. Om man tittar på brädans tvärsnitt går de årliga ringarna i en halvcirkel. Så är det nödvändigt att bågen ser upp och neråt (se bild).

Hur man korrekt lägger golv på brädorna

Du kan utan golv av brädorna. Då bör plywoodets tjocklek vara minst 15 mm. Tänk på vad som är mer lönsamt i ditt område och välj.

I alla fall ska arken passa in i körningen – sömmen ska inte vara desamma (som i tegelverket). Glöm inte att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan arken av plywood för att kompensera för ändringar i storlek med förändringar i fuktighet.

Avslutade den andra etappen av att bygga ett ramhus: golv

Plywood är monterad på skruvar 35 mm lång (bättre vitlösa avfall) längs omkretsen med en höjd på 12 cm, inuti i ett rutmönster med en tonhöjd på 40 cm.

Steg 3: Rammurar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis beror på storleken) på golvet, då stiger den, exponeras och fixeras. Ibland är med denna metod OSB, GVL, plywood fastsatt direkt på golvet på utsidan av ramen: Styvheten är större. Denna teknik kallas en ramskärm eller ”plattform”. Enligt denna princip arbetar fabrikerna huvudsakligen: de bygger färdiga brädor enligt projektet i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men ramskyddsbyggnaden är möjlig med egna händer.

Ett av alternativen för montering av en ramvägg, namnen på elementen

Det andra sättet: allt går gradvis på plats. Stångstången är hammad, hörnstolparna är inställda, sedan mellanliggande, övertrimmen etc. Detta är tekniken som kallas ”rambyggnad” eller ”ballun”.

Montering av väggramen med egna händer kan göras gradvis (teknikboll) eller blockskärmar (teknikplattform)

Vilken är mer bekväm? Det beror på hur många som arbetar och om det finns möjlighet att, åtminstone periodiskt, att locka assistenter. Det är snabbare och bekvämare att arbeta på golvet än att hoppa upp / ner i stegen otaliga gånger. Men om sektionen är stor blir det svårt att lyfta det till och med tillsammans. Avsluta eller ringa assistenter, eller bryta väggramen till små segment.

Monteringssteg och tvärsnitt av ställen

Hörnstolparna ska vara 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm beroende på belastningen och den önskade bredden av isoleringen. För ett enstegs ramhus är 100 mm tillräckligt för ett hus med två våningar – minst 150 mm. Mellanliggande ställen i djupet är desamma som hörnet och deras tjocklek – inte mindre än 50 mm.

Steget med installation av ställen väljs med hänsyn till lasten, men i verkligheten väljs den oftare utifrån isolationsbredden. Om du isolerar med mineralull i rullar eller mattor, först ta reda på materialets faktiska bredd. Avståndet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då kommer det nästan inget slöseri, det kommer inte att finnas några luckor och sprickor genom vilka det blir varmt också. Tätheten av installationen av isolering i buret – huvudpunkten, eftersom det bara fungerar som skydd mot förkylningen. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset blir kallt. Därför måste valet av isolering och dess installation behandlas med full uppmärksamhet.

Alternativet för gradvis montering av husets ram: hörnstolparna är inställda och fixerade, toppskärmen är omedelbart monterad på dem, sedan med det valda steget vertikala stativ

Fästelement är möjligt på flera sätt: träpinnar, med hylsa eller på hörnen. Kanten i bottenplattan ska inte vara mer än 50% av dess djup. Hörn är monterade på båda sidor. Fästena är en gammal teknik, men svår att utföra: de gör långa dowels, ett hål borras genom ett stativ och en bar av bottenklädseln, en trätorn drivs in i den, vars överskott är avskuret. Det fungerar bra om träet är torrt. Om inte, är krympning och förlust av fastsättningsstabilitet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket lättare.

Enligt kanadensisk teknik, balkar, till vilka fönster och dörrar är fästa, görs dubbla. Det finns mer belastning här, därför bör stödet vara kraftfullare.

Förstärkta ställen nära fönster och dörrar är ett måste. Endast på detta sätt kommer ett ramhus byggt med egna händer att vara tillförlitligt.

Trims eller bracing

Om den yttre pläteringen är planerad av höghållfast plåtmaterial – OSB, GVL, GVK, plywoodskärning sätts tillfälligt och inuti rummet. De behövs för att anpassa och behålla geometrin tills den yttre huden är fastsatt. Styrkan av detta material är tillräckligt för att skapa den nödvändiga styvheten.

Om mantel är planerad att bestå av foder mm installation av permanenta flätor krävs. Och det bästa alternativet är inte de som lägger på flera ställen, men fyra små bitar vardera: två på toppen och två på botten (som på bilden nedan).

Sådana hängslen ger tillräcklig styvhet mot ramhusets väggar.

Var uppmärksam på bilden ovanför landslaget: två brädor är knackade med naglar överallt i ett rutmönster. Dessa ställen har en ännu större bärkraft än fasta, kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att förlora kvalitet. Men tiden för konstruktion ökar: det är nödvändigt att hammar naglarna mycket.

Hörn av ramhuset

De flesta frågor uppkommer när man bygger hörn. Om du sätter ett virke i hörnet ser det ut att det inte finns någon svårighet, förutom att vinkeln blir kall. I regioner med en kort och mild vinter är detta inte ett problem, men redan i centrala Ryssland krävs någon form av lösning.

Även med detta alternativ blir vinkeln svalare

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så tydligare.

När du bygger ett envånings ramhus kan du göra det

Med ett andra våningsplan är hörnen gjorda på ett av följande sätt.

Efter montering av ramen är det vanligtvis utanför mantel med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Överlappning

Överlappande balkar är baserade på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

  • på att stödja stålfästen;
  • på hörnen;
  • med sidobar;

Skärningsdjupet får inte överstiga 50% av tjockleken på den övre trimstrålen. Härifrån hamras det med två naglar, som borde komma in i bandningen i minst 10 cm.

Hörn – den vanliga metoden. Det är möjligt att använda förstärkta, men inte nödvändigtvis

perforerade, fästen – formen kan vara annorlunda.

Fästning av takstrålen med metallfästen

Strålarnas dimensioner, deras installationshöjd beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller vinden. Sektionen tas mer, steget tas mindre: så att golvet inte sitter. Om bara på taket och taket ska vara obeboat – det är helt olika beräkningar och storlekar.

I det här ett-våningsramhuset är golvbalkarna samtidigt ett stöd för spärren. Eftersom de släpps på 30 cm för väggarnas omkrets

Om andra våningen är klar är överlappningen mjukt med ett grovt golv på andra våningen. Så att arbeta med att skapa andra våningen i ett ramhus kommer att bli enklare. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Är det bara det faktum att allt timmer måste dras till andra våningen.

Steg 5: Racksystem och takmaterial

Vid utveckling av ett husprojekt på ramteknik är det mest populära gable- eller mansardtaket. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara lättviktigt material från vilket träbjälkar och tak kan tåla lasten.

Så här ser ramen ut före trimmen. Om väggarna inte är klädda känns det små svängningar när man arbetar på trussystemet. Den yttre huden gör ramverket mycket tuffare.

Ett gaveltak valdes med ett upphöjt intag.

För bekvämligheten med att fixera stänkben längs kanten av golvbalkarna, spikades en stång på 50 * 50 mm. I spjällen under det gjordes gash. Vid installationen vilade de först helt enkelt i en stapel och fästade sedan.

För att fixera spjällen i ett förutbestämt läge innan fyllningen gjordes användes tillfälliga stygn.

Steg 6: Uppvärmning

Det är möjligt att värma ramhuset med något av de tillgängliga materialen på marknaden med motsvarande egenskaper. De är alla ofullkomliga, men alla problem har standardlösningar.

Basaltull är den mest populära isoleringen för ramväggar. Den kommer i form av rullar eller mattor av olika densiteter. Det är mer praktiskt att installera mattor i väggarna: de är tätare och håller sig bra på grund av att de går i våld. För att göra detta, som nämnts ovan, bör storleken vara 2-3 cm längre än avståndet mellan ramens ben. Mats är naturligtvis fixerade med speciella fästelement, men det är mer praktiskt att arbeta än med en mjuk rulle.

Den vanligaste kakan värmer ramväggen

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper, bra ljudisolering. Men det finns också en solid nackdel: den är rädd för att bli våt och den måste skyddas från alla sidor, inte bara från fukt (regn) utan också från ångpenetration. Därför är det från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar att paren penetrerar inuti.

Från sidan av gatan är termisk isolering av mineralull tillsluten av ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenskyddande ånggenomsläppligt membran. Det är inte blåst, från sidan av gatan tillåter det inte fukt i vätskan och gasformen, och paret kan gå ut ur isoleringen: Ångpermeabiliteten är ensidig. Efter installationen av isoleringen förblir det bara efterbehandlingsarbetet. Faktum är att hela byggnaden är över.

Det ser ut som en basaltmatta monterad mellan ställen

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljiseringen av några av processerna är långt ifrån komplett, men du har en generalförsamlingssekvens. Kanske får du hjälp av en annan video från en professionell snickare som har varit engagerad i byggandet av ramhus i årtionden (se nedan).

Instruktioner för videoinstallation för ramhus

Det här är tre videor av en stor snickare, Larry Khon. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken att bygga ett ramhus på den färdiga grunden är målade i stor detalj.

Enligt denna instruktion är självuppbyggnad möjlig utan frågor: alla stadier av att bygga ett ramhus och små saker kommenteras och förklaras, till vilken typ av naglar, hur länge, hur många stycken med vilka steg att hammar i varje nod. Demonstrerar de huvudproblem som kan uppstå och metoder för att korrigera dem. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med egna händer, ta inte tid – titta på filmen. Du blir mycket tydligare.

Den första delen är bottenplattan och golvet.

Den andra delen av videon är enheten och montering av ramväggar.

Den tredje delen är byggandet av taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om det är värt att bygga ett ramhus, beror det troligen på att du hört att det här är en dålig teknik, att det inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det är baserat på det faktum att i kanadensiska och amerikanska ramhus sätter de sig ur torr skog, fuktighet. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden får trä från sågverket nästan naturlig fuktighet, vilket är upp till 60%. Eftersom huset leder och vänder, blir de kalla.

Men om du ska bygga ett hus med egna händer, vad hindrar dig från att använda torrt trä? Kammartorkning det är dyrt, skillnaden per kubik är mycket anständigt – nästan två gånger. Men genom att lägga träet på tomten i ventilerade högar kan det torkas upp till samma 20-22% per år. Mättat eller inte före torkning av bioskydd bestämmer du själv. Torrt trä ruttnar inte och skadas inte av svampar, men från insekter är det önskvärt att mätta det med bioprotektion.

Ett exempel på en sådan åsikt i videon. Förklara varför tekniken är dålig…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *