Skelett

Ramhusbyggnad med egna händer

Ramhusbyggnad med egna händer

I detta skede behöver du bygga ett kommunikationssystem och arrangera ventilation. Därefter är alla väggar klädda med två lager gips.

Utanför kan huset vara täckt med sidospår, blockhus. Du kan göra ett gips på det förstärkande nätet med hjälp av speciell kitt. Inredningen skiljer sig inte från förbättringen av vanliga lägenheter och hus.

Byggandet av ett ramhus kan slutföras under en säsong utan att vänta på att krympa. Att bygga ett hus med denna teknik är för närvarande det mest ekonomiska alternativet.

Ramhus gör det själv: steg för steg instruktioner

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett ramhus med egna händer från A till Z:

Byggandet av ett ramhus är ett långsiktigt företag och kräver strategiskt tänkande över många saker i förväg, i steg. Det är väldigt viktigt att följa byggtekniken utvecklad i Kanada och Skandinavien. Vilket material att använda och vad ska vara paj överlapp och väggar – beror på vilken teknik som valts, men det finns tydliga regler som alla ska följa.

Kanadensisk teknik är mer lämplig för Rysslands södra och centrala regioner och finländsk teknik för norra regioner. För någon av teknikerna kan du bygga ett varaktigt hem för din familj och med egna händer.

Min steg-för-steg-instruktion för byggandet av ett ramhus är skrivet enligt ett schema. vad som behöver göras på detta stadium + ytterligare länkar till hur jag gjorde det och hur det ska ske. Hoppa inte över länkar, annars är informationen ofullständig.

Ramhus. projekt

Ramhusbyggnad med egna händer

Det är bättre att inte bygga ett skelett utan ett projekt. Det är ganska realistiskt att göra ett projekt (särskilt 6 × 6), men länge om huset är stort och med ett komplext tak. Även ett trädgårdshus med denna teknik kan kräva design.

Du kan göra projektet gradvis, i vilodagarna från byggarbetsplatsen. Vi drog bindningen – vi byggde den, vi målade golvet som släpade – vi implementerade det och så vidare. Visst kan det leda till det faktum att du på något av stadierna kommer att göra någonting oförutsedda i förväg, men om det inte finns något sätt, gör så.

Lös problemet med antalet våningar. Det är mycket svårt att bygga två våningar med vårt eget arbete. Därför valde jag en-berättelsen. Och jag har många layouter av enhöghus.

Och om du inte har tid, beställ ett typiskt eller individuellt projekt från oss (typiska projekt är 12 × 9, 7 × 7 i 2 våningar eller 11 × 9):

Bygg ett skelett själv? Behöver ett verktyg och en hårdvara

Om du planerar att bygga ett hus själv, då blir det svårt att använda verktyg utan verktyg. Listan över nödvändiga verktyg finns redan här.

Det är också bättre att köpa förhäftningsmedel i bulk. I rambyggnaden används: naglar 3.1-3.5 × 90 släta samt 60 mm borstspikar (för väggbeklädnad av OSB) och 70 mm (för golv eller takbeläggning av plåtmaterial). Läs mer om fästanordningar här.

Att bygga ett skelett själv är bättre än en spikare, eftersom det finns 10-20 tusen naglar på en genomsnittlig skelett. Spara dina händer! För honom behöver du köpa en slang, adaptrar, olja och kompressor. Tja, glöm inte bort de speciella naglarna, jag tog omedelbart 100 kg och det var nästan ingen rest, men jag slog fortfarande manuellt 50 kg vanliga naglar. Köp också 5 kg naglar på 120 mm, ibland är det bra (men jag sa det inte).

Du kan också behöva självuttagande skruvar för GKL och GVL, och det är helt enkelt användbart att ha självgängande skruvar till hands för att tillfälligt fästa ett element och sedan spika ner det normalt.

Behövs också för ramkonstruktionskonsoler 6-9 mm. Det är bekvämt att spika dem med vatten- och ångspärrfilmer.

Visst behöver du klämmor på betong (för installation av fönster) eller förankringsplattor (för samma ändamål). Men de perforerade fästena är bättre att inte använda, det kommer sällan att vara till nytta i ett ramhus och endast för speciella ändamål.

Video om verktyg:

Grunden för skelett snickeri med egna händer.

Nyligen är det modernt att göra enligt UCB-ramverket, men inte alla kan göra det på egen hand, även om detta också är verkligt. Jag gjorde en TISE för mig själv och jag rekommenderar också personer som har kommit till mig för råd, jag rekommenderar stapelstiftelser (mina detaljerade instruktioner för länken), de är mer mångsidiga och enkla för självförverkligande.

Bored stapel – det är bättre att göra det själv, det är bättre att beställa en skruvfundament med installation (undvik bara högar som svetsats på hantverksmässig väg och målade oförståeligt än, deras livslängd kommer att vara flera gånger mindre än äkta skruvhögar, bättre bra högar men självtvridande).

Trärör krävs på toppen av högar (eller betonggrill, som är monolitisk men hårdare och mycket längre)

Gör-det-själv golvbalkar

Efter det att vi har ett stöd (träband) kan vi nagla loggar på det (vid betonggrill måste du först skruva en träplanka på den platta på bilden ovan).

Lags (eller golvbalkar) är vanligtvis gjorda av 200 × 50 (195 × 45) plankor med en tonning på 400-600 mm. Läs mer nedan länkar. Det är viktigt att spika dem både till mellanstöden och till lagret (det är samma lag, bara över byggnadens andra omkrets)

Förresten är taken gjorda med samma teknik med hjälp av samma fördröjning, och sedan hemmed med gipsskiva eller klädbräda nedanifrån.

Golvkroppar med egna händer.

Om du bygger med plattformstekniken bör du lägga ett svart golv framför väggarna – vanligtvis är det plywood (FC 1525 × 1525 eller FSF 2440 × 1220) eller OSP-3 (2500 × 1250). Plywood FC används endast vid en icke-klassisk plattform, när det svarta golvet redan är gjort under taket, eftersom det inte är mycket fuktbeständigt.

Teknikplattformen i rambyggnaden är särskilt populär och av goda skäl. Det är mycket bekvämare att bygga på det, eftersom väggarna sedan kan monteras på ett plant golv.

Ytterligare information och instruktioner på undergolvet:
Svart golv i ramhuset

Ramhus självständigt: rack, bandning (väggar)

På ”plattformen” ramar väggarna upp på ett svart golv och stiger färdigt. Det är tillåtet att montera väggar väldigt snabbt. Kom ihåg – i rammen används inte trä. Varken väggarna eller golvet. En stråle är en kall bro som ”vrider” mycket bra.

Här på denna video byggs huset på plattformen:

Det finns också ett ”ballun” -system där vi monterar väggarna vid sängtid – det gjorde jag, på ett sätt, det är ännu bekvämare, men ändå mycket långsammare, skulle jag inte rekommendera det här systemet.

Ytterligare information och anvisningar för ramväggar:
Ramhusets väggar

Sköld hus med egna händer! Öppningar i väggarna

Öppningarna i den kanadensiska och finska ramen görs annorlunda. Och det finns också norska, det är något däremellan. Under alla omständigheter är inte några av dessa hus skydda när de kallar det.

Numera är den populära finländska konstruktionen av rambyggnad, när en bult träffar fullängdsväggen, och öppningarna i öppningarna fördubblas inte.

Tak och takbjälkar ramhus. Är det riktigt för dig själv?

Ramhusbyggnad med egna händer

Montering av taket på ett ramhus är en mycket viktig händelse. Rafters (bild) av taket kan utföras både före och efter väggbeklädnad. Jag gjorde första trimmen, men gör ofta takarna före trimmen (speciellt finarna, som på taket väldigt snabbt lägger gården från fabriken)

Jag delegerade detta stadium, jag kunde inte behärska det själv, väldigt tunga brädor för spärrar, du måste dra det till toppen och göra allt väldigt exakt.

Ramskärmshus med egna händer. Väggbeklädnad

Innan du mår väggarna måste du kontrollera sin lutning vertikalt. Det är bättre att sy upp väggarna helt och skär sedan öppningarna i höljet, så tätt.

Vanligtvis är väggarna klädda med OSB, men jag gillar inte den här kaminen, det släpper inte av ånga. Det är bättre än att använda MVDP Beltermo eller tum (som i mitt foto).

Hur man bygger ett ramhus. Urval och installation av takläggning

Nu är det dags att täcka taket. Vi väljer materialet, välj sedan rätt tårttak (beroende på materialet och rummet – det är varmt eller inte). Glöm inte att det ofta är nödvändigt att förutforma ventilationen för att lägga genomträngningar till ventilationsrören innan taket stängs med samma bältros (med metall, allt detta kan göras senare).

Trä kanadensiska hus med egna händer. Vi spänner väggarna med ett vindskyddande membran

Innan du installerar fönster är det bättre att sy väggarna ute med en vattentät vindtät film. Samtidigt skyddar vi OSB mot fukt.

Ytterligare information och filminstruktioner:
Filmer och membran i skelettet
Crate i ramhuset

Fönster och dörrar i ramhuset

Installation av fönster är bättre att göra före fasadmaterial och isolering. Så att det senare inte fanns några problem med utformningen av sluttningar och våtisolering. Dörrar och fönster kan tas som med installationen (dyr, men ge en garanti), eller installera det själv (budget, men svårt). Stora fönster från 2 kvm. Bättre att sätta på pinnar på betongen, liten kan sättas på plattan. Glöm inte det professionella skummet, plastens specialavstånd, samt användningen av filmer (för bildning av en sluten slingång och vattentätning.

Fasad av ett ramhus med egna händer

Ju fort vi gör fasaden desto snabbare kommer våra mönster att skyddas mot fukt och filmen från solens strålar (från vilken den gradvis förlorar sina egenskaper).

Nästan alla fasader i det korrekta trähuset är gjorda med ett ventilationsgap, så glöm inte att köpa en torrkista (köp 100 × 25 och skära längs samt 50 × 50 – om det finns ett alternativ med extern isolering till ventilationsgapet).

Ramhus gör det själv. kommunikation

Före isolering är det bättre att genomföra grundläggande kommunikation i huset: avloppsvatten och vattenförsörjning. El och värme kan skjutas upp, eftersom de är gjorda antingen öppet eller dolt, men i lådor (efter huvudkonturen av isolering och ångspärr).

Badrummen i vårt ramsköldshus – ett separat ämne:

  • Badrumsgolv ska vara väl vattentätta;
  • Taket måste vara ångsäkert.
  • väggarna måste vara ångsäkra.

Ytterligare informations- och kommunikationsanvisningar:
Kommunikation i ramhuset

Uppvärmning av ett trähus med egna händer.

Isolerade slaktkroppar är vanligtvis mineralull, men ekologin blir alltmer populär. Jag kommer också att isolera huset med ekologi, det har många fördelar: pris, brist på isolationshål, isolationshastighet, miljövänlighet (jämfört med mineralull), brist på strukturella element i ett tydligt steg (du kan ta ett steg på minst 300 mm, detsamma med rack kan du säkert placera dem genom 600 mm).

Ytterligare information och instruktioner för väderbestämning:

Ångspärr i skelettet.

Efter isolering, men innan du slutar eller ytterligare isolering inuti, dra åt alla väggar med en lufttät, sluten slingångspärr. Bäst av allt är 200 mikron tjock plastfilm och special butylgummiband lämpliga för detta.

Ytterligare instruktioner och ångspärr:
Ångspärr i ramhuset

DIY ram: steg för steg instruktioner. El och värme

Nu är det dags att ansluta el från polen till din elpanel (det är bättre att designa och montera det i förväg, och innan det får tillstånd att ansluta ett visst antal KWat).

Efter att huset är isolerat, men före slutstadiet – det är dags att också göra uppvärmning. Vi börjar med valet av värmebränsle (ved, gas, el, bensin), panna och sedan materialet för värmepanna. Nyligen, alltmer i ett ramhus, väljer varma golv istället för radiatorer.

Det kanadensiska trähuset är väldigt varmt, det måste vara välisolerat en gång och då kan du även värma den med el. Naturligtvis är utgifterna för elvärme 3 gånger dyrare än gas, men fortfarande mindre än vad du betalar i lägenheten.

Inredning: stegvisa instruktioner

Väggarna och taket i ett ramhus är vanligtvis trimmade med gipsskivor (gipsskivor), och sedan är det målade eller tapeter limmade på den. GKL är bra eftersom det brinner dåligt. I Kanada, i allmänhet, utan en GK, är biltillverkare förbjudna att bygga enligt brandskyddskraven. Och i taket allt oftare slår de på foder eller efterliknande av en bar och målning (jag gillar den speciellt vita färgen på denna plats).

Efter att du har avslutat väggarna och taket kan du hälla betongskiktet, kakel golvet eller laminatet och sedan sätta in dörrar. Särskilt bra finska inreddörrar, många lovar dem, men priset är de nu orimliga.

Grattis! Anslut vvs-armaturer, ordna möbler och kan flytta in.

Här är en instruktion för byggandet av ett kanadensiskt eller finskt ramhus. Hur mår du

Ramhus gör det själv: bilder av byggnadsstadierna

Prefabricerade hus är attraktiva, därför att med den färdiga grunden kan du sätta huset väldigt snabbt. Till exempel är byggandet av ett ramhus med egna händer, med två personer, möjligt om en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är involverade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Allt eftersom samlingen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla handlingar. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje nod. Att ha instruktionen, förstå byggnadsprincipen, kan ramhuset självständigt montera alla.

Inte mindre attraktiv ramkonstruktion som kan klara av med minimal kostnad. Hur mycket pengar behövs specifikt för byggandet beror på husets storlek, på materialet som används (typ och typ av trä, ytbehandling). Men i alla fall är det en av de billigaste metoderna. (Om hembyggnadsteknik läs här)

Timmerramhus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger metallramar. Med tanke på att metall inte är billigt idag visar det sig fortfarande att det är relativt billigt.

En ungefärlig uppskattning av rambyggnaden 12 * 9 meter, priserna är för 2013. Du kan uppskatta den nuvarande kostnaden för komponenter i ditt område.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett oavslutat ramhus, och i så fall i vilka steg. Svaret är att det är möjligt, och det första steget är känt för alla: Den färdiga grunden är kvar för att tillbringa vintern. Fortfarande möjliga vinteralternativ i följande form:

  • fundament + ram + tak (utan golv);
  • fundament + ram + tak + yttre sidospår OSB + vindruta;
  • fundament + ram + tak + yttre beklädnad av OSB + vindrutan + monterad och uppvärmd golv och tak + skiljeväggar.

Med fönster och dörrar att lämna för vintern utan tillsyn är farligt. I andra fall är uppskjutningen av slutförandet av byggandet, inte ens dåligt: ​​träet torkar ut. På vintern är i regel låg fuktighet och torkning aktiv. Samtidigt avslöja alla skon i den redan monterade delen.

I allmänhet måste det sägas att det lever bra i ett ramhus där alla noder görs korrekt. Denna teknik förlåter inte misstag. Även mindre. Om du vill bekanta dig med byggkoderna, hitta joint venture 31-105-2002, som heter ”Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träramar”. Det finns alla beskrivningar och krav.

Stegvis byggnadsanvisningar med foton

Det finns flera olika tekniker för rambyggnad, men den klassiska metoden för konstruktion är kanadensisk. Det kallas också plattformsmetoden, för det första monteras ramverkets golv, och sedan monteras väggens skelett på den, som på en plattform. Låt oss berätta hur du bygger ett hus med hjälp av denna metod. Med resten blir det lätt att förstå: endast åtgärdssekvensen skiljer sig åt.

Steg 1: Stiftelsen av ramhuset

Valet av stiftelsen är ett separat komplext och omfattande ämne. Den geologiska bilden av platsen, grundvattnets höjd, byggnadens vikt och säsongens livsstil, den region där konstruktion sker, snö och vindbelastning beaktas. Men i allmänhet, under slaktkropparna gör de oftast hög, stapelgrill eller bandfundament.

I vårt land tillhör palmen i ramhushus med egna händer pile-rostrum-fundamentet. Det är snabbt byggt, kräver små materialinvesteringar, korrekt beräknade och byggda, det är pålitligt. Genom att kombinera fördelarna med både högen och bältet överför den jämnt belastningen till alla stöd.

Mer pålitliga vid konstruktionen av stapel- eller stapelgrillgrundarna är pålarna TISE. På grund av den förlängda hälen har de större bärkraft och bättre motstår kraftkrafterna.

Anordningen av stapelgrillens fundament med TISE-staplar

Borrbrunnar under staplarna kan handborras eller motoriseras. Som en opabulka använder de rullande takmaterial som rullas in i rör med den önskade diametern (minst tre lager ska skruvas fast), fixerade med scotch tape. Andra alternativ är asbestcement eller PVC-rör med lämplig diameter. Tre eller fyra stavar av förstärkning, sammanlänkade i form av en triangel eller en kvadrat, installeras inuti pålarna. Förstärkningsstavarna skärs så att minst 0,7-0,8 meter sticker över hönsytan. Allt hälls med betong av en klass som inte är lägre än M25 (läs om betongkvaliteter här).

Efter gjutning av pålarna är formen för tejpen (grill) installerad, inredningarna läggs och stickas in i den. Längdstänger är förbundna med krökta förstärkningsutsläpp från pålar. I detta skede lämnas hål i bandet för att leverera kommunikation och ventilation (sätt in bitar av plaströr över bandet).

Spännbalken kommer att fästas vid fundamentbandet senare. För montering i bandet fastsatta dubbar. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn till båda sidor dra sig tillbaka med 30 cm. Här behövs studs, resten, beroende på husets storlek, men inte mindre än 2 meter. Tänk på, vad hårnålarna kopplar samman en ram av huset med basen. Därför är det bättre att leverera oftare. Och ändå: oavsett hur kort väggen, dubbarna måste vara minst två.

När allt är klart, hälls betong.

Flooded grillage. Grunden för ett ramhus med egna händer är klart

Efter hällning av betong, så att den inte torkar, men få styrka, är det bättre att täcka det med polyeten (se bild). Om temperaturen efter hällning av fundamentet hålls inom + 20 ° C, efter ca 3-5 dagar kan du fortsätta konstruktionen. Under denna tid kommer betong att hämta mer än 50% av dess styrka under sådana förhållanden. Du kan arbeta fritt med honom. Med en temperaturminskning ökar perioden signifikant. Så vid + 17 ° C måste du vänta ca 10 dagar.

Steg 2: Bottenjärn och golv

För att förhindra att rammens trä från att dra fukt från betong är det nödvändigt med en avskärmning av vattentätningen. Den mest tillförlitliga är att göra bitumenmastik. Och bättre – i två lager. Du kan också använda vattentätning. Takmaterialet är billigare, men det bryter så småningom. Mer pålitlig vattentätning eller annat liknande modernt material.

Du kan sakna grillen en gång med mastic, och på toppen rulla ut vattentätning. Ett annat alternativ för avstängning av vattentäthet under rambyggnaden – två lager av vattentätning, utsmält med mastix: ju närmare grundvattnet är desto mer noggrant ska vattentätningen vara.

Det första skiktet är flytande vattentät. Till dess att det är torrt kan du lima ett lager av rull på den.

Sedan staplade – kartongstorlek 150 * 50 mm. De måste vara torra, impregnerade med biobeskyttande och flamskyddsmedel. Den utsatta kanten är inriktad på fundamentets ytterkant. Hål borras på de önskade platserna för hakarna (hålets diameter är 2-3 mm större än studiens diameter). Sedan läggs den andra styrelsen. Den läggs för att blockera ledningen i första raden. Det visar sig låset.

Det andra kortet är staplat så att lederna överlappar varandra

I allmänhet är det möjligt att lägga en stråle 100-150 cm, men priset är mycket högre än två brädor, som tillsammans ger samma tjocklek och korrekt fastsatt två brädor har en större lagerförmåga, även om det tar mer tid att lägga dem. Så att de fungerar som ett trä, slås de ner med naglar i steg om 20 cm i ett rutmönster.

Vi lägger ombandet och loggarna

Bredvid järnvägskortet sitter fastbandet. Dess storlek är också 150-50 mm, men den är placerad på kanten. Den är jämn vid ytterkanten av stiftelsen och naglas med långa naglar (9 cm) till solbadet varje 40 cm.

Installation av sele: enligt anvisningarna fortsätter monteringen av ramhuset med installationen av selen som. kommer att lagra golvet

Nästa steg är installationen och installationen av lagret. Dessa är samma brädor 150 * 50 mm, lägg på kanten. De är fästa med två sneda naglar (9 cm) i rumpan till trimbordet, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje lag på båda sidor.

Installation exempel golvlagring

Bilden visar att den första fördröjningen är inställd nära den andra – så blir belastningen på grunden överförd bättre. Den är installerad på sängens andra kant. Installationssteget är 40-60 cm. Det beror på längden på spännvidden och sektionen av sågverket som används: ju längre längd desto mindre är steget.

Lay och fasta golvsloggar

Om lagsna är långa och det finns en crossbone, som i bilden ovan, lämnar lagsna inte över crossbom-hopparna. De är lika långa som installationssteg minus två gånger tjockleken på brädet: om steget är fördröjt 55 cm, är brickans tjocklek 5 cm, då är trucken 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att botten under golvet är installerad är det dags för golvisolering. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi visar ekonomin alternativet – med expanderade polystyren plattor med en densitet på 15 kg / m3 (mer kan vara, mindre – nej). Naturligtvis är det inte miljövänligt, men den enda är inte rädd för fukt och kan monteras utan undergolv. Den beräknade isoleringstjockleken är 150 mm, två skikt läggs: en är 10 cm, den andra är 5 cm. Det andra skiktets sömmar ska inte sammanfalla med de första sömmarna (de skiftas).

För en början är en kranialstång på 50 * 50 mm packad på loggens undersida. Det kommer att hålla skummet.

I botten finns en ram från en kranbalk som förhindrar att polystyrenskum faller ut.

Polyfoam är skuren av en vanlig hacksåg. Duken kan tas på ett träd – det skärs snabbare, men det visar sig att det är en trasig kant eller på metall – den går långsammare, men kanten är mjukare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmen överlappar varandra. Sedan, runt omkretsen, är de limmade med tätningsmedel – för att säkerställa vattentätning.

Därefter lägger du grovt golv i brädorna, justerar det och lägger plywood på toppen (bättre FSF 5-6 mm). För att inte vrida golvets grova golv, lägg brädorna ihop med vågens riktning. Om man tittar på brädans tvärsnitt går de årliga ringarna i en halvcirkel. Så är det nödvändigt att bågen ser upp och neråt (se bild).

Hur man korrekt lägger golv på brädorna

Du kan utan golv av brädorna. Då bör plywoodets tjocklek vara minst 15 mm. Tänk på vad som är mer lönsamt i ditt område och välj.

I alla fall ska arken passa in i körningen – sömmen ska inte vara desamma (som i tegelverket). Glöm inte att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan arken av plywood för att kompensera för ändringar i storlek med förändringar i fuktighet.

Avslutade den andra etappen av att bygga ett ramhus: golv

Plywood är monterad på skruvar 35 mm lång (bättre vitlösa avfall) längs omkretsen med en höjd på 12 cm, inuti i ett rutmönster med en tonhöjd på 40 cm.

Steg 3: Rammurar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis beror på storleken) på golvet, då stiger den, exponeras och fixeras. Ibland är med denna metod OSB, GVL, plywood fastsatt direkt på golvet på utsidan av ramen: Styvheten är större. Denna teknik kallas en ramskärm eller ”plattform”. Enligt denna princip arbetar fabrikerna huvudsakligen: de bygger färdiga brädor enligt projektet i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men ramskyddsbyggnaden är möjlig med egna händer.

Ett av alternativen för montering av en ramvägg, namnen på elementen

Det andra sättet: allt går gradvis på plats. Stångstången är hammad, hörnstolparna är inställda, sedan mellanliggande, övertrimmen etc. Detta är tekniken som kallas ”rambyggnad” eller ”ballun”.

Montering av väggramen med egna händer kan göras gradvis (teknikboll) eller blockskärmar (teknikplattform)

Vilken är mer bekväm? Det beror på hur många som arbetar och om det finns möjlighet att, åtminstone periodiskt, att locka assistenter. Det är snabbare och bekvämare att arbeta på golvet än att hoppa upp / ner i stegen otaliga gånger. Men om sektionen är stor blir det svårt att lyfta det till och med tillsammans. Avsluta eller ringa assistenter, eller bryta väggramen till små segment.

Monteringssteg och tvärsnitt av ställen

Hörnstolparna ska vara 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm beroende på belastningen och den önskade bredden av isoleringen. För ett enstegs ramhus är 100 mm tillräckligt för ett hus med två våningar – minst 150 mm. Mellanliggande ställen i djupet är desamma som hörnet och deras tjocklek – inte mindre än 50 mm.

Steget för installation av ställen väljs med hänsyn till lasten, men i verkligheten väljs den oftare utifrån isoleringens bredd. Om du isolerar med mineralull i rullar eller mattor, först ta reda på materialets faktiska bredd. Avståndet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då kommer det nästan inget slöseri, det kommer inte att finnas några luckor och sprickor genom vilka det blir varmt också. Tätheten av installationen av isolering i buret – huvudpunkten, eftersom det bara fungerar som skydd mot förkylningen. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset blir kallt. Därför måste valet av isolering och dess installation behandlas med full uppmärksamhet.

Alternativet för gradvis montering av husets ram: hörnstolparna är inställda och fixerade, toppskärmen är omedelbart monterad på dem, sedan med det valda steget vertikala stativ

Fästelement är möjligt på flera sätt: träpinnar, med hylsa eller på hörnen. Kanten i bottenplattan ska inte vara mer än 50% av dess djup. Hörn är monterade på båda sidor. Fästena är en gammal teknik, men svår att utföra: de gör långa dowels, ett hål borras genom ett stativ och en bar av bottenklädseln, en trätorn drivs in i den, vars överskott är avskuret. Det fungerar bra om träet är torrt. Om inte, är krympning och förlust av fastsättningsstabilitet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket lättare.

Enligt kanadensisk teknik, balkar, till vilka fönster och dörrar är fästa, görs dubbla. Det finns mer belastning här, därför bör stödet vara kraftfullare.

Förstärkta ställen nära fönster och dörrar är ett måste. Endast på detta sätt kommer ett ramhus byggt med egna händer att vara tillförlitligt.

Trims eller bracing

Om den yttre pläteringen är planerad av höghållfast plåtmaterial – OSB, GVL, GVK, plywoodskärning sätts tillfälligt och inuti rummet. De behövs för att anpassa och behålla geometrin tills den yttre huden är fastsatt. Styrkan av detta material är tillräckligt för att skapa den nödvändiga styvheten.

Om mantel är planerad att bestå av foder mm installation av permanenta flätor krävs. Och det bästa alternativet är inte de som lägger på flera ställen, men fyra små bitar vardera: två på toppen och två på botten (som på bilden nedan).

Sådana hängslen ger tillräcklig styvhet mot ramhusets väggar.

Var uppmärksam på bilden ovanför landslaget: två brädor är knackade med naglar överallt i ett rutmönster. Dessa ställen har en ännu större bärkraft än fasta, kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att förlora kvalitet. Men tiden för konstruktion ökar: det är nödvändigt att hammar naglarna mycket.

Hörn av ramhuset

De flesta frågor uppkommer när man bygger hörn. Om du sätter ett virke i hörnet ser det ut att det inte finns någon svårighet, förutom att vinkeln blir kall. I regioner med en kort och mild vinter är detta inte ett problem, men redan i centrala Ryssland krävs någon form av lösning.

Även med detta alternativ blir vinkeln svalare

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så tydligare.

När du bygger ett envånings ramhus kan du göra det

Med ett andra våningsplan är hörnen gjorda på ett av följande sätt.

Efter montering av ramen är det vanligtvis utanför mantel med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Överlappning

Överlappande balkar är baserade på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

  • på att stödja stålfästen;
  • på hörnen;
  • med sidobar;

Skärningsdjupet får inte överstiga 50% av tjockleken på den övre trimstrålen. Härifrån hamras det med två naglar, som borde komma in i bandningen i minst 10 cm.

Hörn – den vanliga metoden. Det är möjligt att använda förstärkta, men inte nödvändigtvis

perforerade, fästen – formen kan vara annorlunda.

Fästning av takstrålen med metallfästen

Strålarnas dimensioner, deras installationshöjd beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller vinden. Sektionen tas mer, steget tas mindre: så att golvet inte sitter. Om bara på taket och taket ska vara obeboat – det är helt olika beräkningar och storlekar.

I det här ett-våningsramhuset är golvbalkarna samtidigt ett stöd för spärren. Eftersom de släpps på 30 cm för väggarnas omkrets

Om andra våningen är klar är överlappningen mjukt med ett grovt golv på andra våningen. Så att arbeta med att skapa andra våningen i ett ramhus kommer att bli enklare. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Är det bara det faktum att allt timmer måste dras till andra våningen.

Steg 5: Racksystem och takmaterial

Vid utveckling av ett husprojekt på ramteknik är det mest populära gable- eller mansardtaket. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara lättviktigt material från vilket träbjälkar och tak kan tåla lasten.

Så här ser ramen ut före trimmen. Om väggarna inte är klädda känns det små svängningar när man arbetar på trussystemet. Den yttre huden gör ramverket mycket tuffare.

Ett gaveltak valdes med ett upphöjt intag.

För bekvämligheten med att fixera stänkben längs kanten av golvbalkarna, spikades en stång på 50 * 50 mm. I spjällen under det gjordes gash. Vid installationen vilade de först helt enkelt i en stapel och fästade sedan.

För att fixera spjällen i ett förutbestämt läge innan fyllningen gjordes användes tillfälliga stygn.

Steg 6: Uppvärmning

Det är möjligt att värma ramhuset med något av de tillgängliga materialen på marknaden med motsvarande egenskaper. De är alla ofullkomliga, men alla problem har standardlösningar.

Basaltull är den mest populära isoleringen för ramväggar. Den kommer i form av rullar eller mattor av olika densiteter. Det är mer praktiskt att installera mattor i väggarna: de är tätare och håller sig bra på grund av att de går i våld. För att göra detta, som nämnts ovan, bör storleken vara 2-3 cm längre än avståndet mellan ramens ben. Mats är naturligtvis fixerade med speciella fästelement, men det är mer praktiskt att arbeta än med en mjuk rulle.

Den vanligaste kakan värmer ramväggen

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper, bra ljudisolering. Men det finns också en solid nackdel: den är rädd för att bli våt och den måste skyddas från alla sidor, inte bara från fukt (regn) utan också från ångpenetration. Därför är det från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar att paren penetrerar inuti.

Från sidan av gatan är termisk isolering av mineralull tillsluten av ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenskyddande ånggenomsläppligt membran. Det är inte blåst, från sidan av gatan tillåter det inte fukt i vätskan och gasformen, och paret kan gå ut ur isoleringen: Ångpermeabiliteten är ensidig. Efter installationen av isoleringen förblir det bara efterbehandlingsarbetet. Faktum är att hela byggnaden är över.

Det ser ut som en basaltmatta monterad mellan ställen

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljiseringen av några av processerna är långt ifrån komplett, men du har en generalförsamlingssekvens. Kanske får du hjälp av en annan video från en professionell snickare som har varit engagerad i byggandet av ramhus i årtionden (se nedan).

Instruktioner för videoinstallation för ramhus

Det här är tre videor av en stor snickare, Larry Khon. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken att bygga ett ramhus på den färdiga grunden är målade i stor detalj.

Enligt denna instruktion är självuppbyggnad möjlig utan frågor: alla stadier av att bygga ett ramhus och små saker kommenteras och förklaras, till vilken typ av naglar, hur länge, hur många stycken med vilka steg att hammar i varje nod. Demonstrerar de huvudproblem som kan uppstå och metoder för att korrigera dem. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med egna händer, ta inte tid – titta på filmen. Du blir mycket tydligare.

Den första delen är bottenplattan och golvet.

Den andra delen av videon är enheten och montering av ramväggar.

Den tredje delen är byggandet av taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om det är värt att bygga ett ramhus, beror det troligen på att du hört att det här är en dålig teknik, att det inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det är baserat på det faktum att i kanadensiska och amerikanska ramhus sätter de sig ur torr skog, fuktighet. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden får trä från sågverket nästan naturlig fuktighet, vilket är upp till 60%. Eftersom huset leder och vänder, blir de kalla.

Men om du ska bygga ett hus med egna händer, vad hindrar dig från att använda torrt trä? Kammartorkning det är dyrt, skillnaden per kubik är mycket anständigt – nästan två gånger. Men genom att lägga träet på tomten i ventilerade högar kan det torkas upp till samma 20-22% per år. Mättat eller inte före torkning av bioskydd bestämmer du själv. Torrt trä ruttnar inte och skadas inte av svampar, men från insekter är det önskvärt att mätta det med bioprotektion.

Ett exempel på en sådan åsikt i videon. Förklara varför tekniken är dålig…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *