Hur man lägger

Stiftplatta gör det själv steg för steg

Tekniken att hälla en sådan bas är enkel, du kan själv göra det.

Enheten på basplattan har ett antal fördelar för utvecklaren, som bestämde sig för att välja den här versionen av stödelementet för sin konstruktion.

Bland de viktigaste fördelarna som kakelgrunden har, är följande:

  1. Hög styrka. Närvaron av bulkförstärkning och monolitisk betongfyllning gör att du kan skapa en solid basplatta som framgångsrikt motstår yttre påverkan och fysisk stress.
  2. Enkelheten i tekniken gör att du kan hälla den monolitiska plattan av stiftelsen med egna händer utan att engagera professionella och specialbyggnadsutrustning. Att fylla en plattform med egna händer kan avsevärt minska den totala uppskattade kostnaden för att bygga ett hus.
  3. Låg marktryck. Denna indikator för basplattan är ca 0,1 kg per kvadratmeter. se vad är rekordet för alla typer av lagerbaser. Detta uppnås genom en enhetlig fördelning av byggnadens vikt över hela stödet och ger dig möjlighet att bygga ganska stora strukturer på svaga markar.
  4. Den stela konstruktionen av betongplattformen gör att den kan jämnt falla och stiga under vintern och sommarperioderna, vilket är särskilt viktigt för områden med höjande mark. De krafter som verkar i detta fall på grundplattan leder inte till dess deformation, vilket hjälper till att förhindra sprickbildning av byggnadens väggar. Analoga krafter som verkar underifrån på remsan, kan enkelt splittra det med alla negativa konsekvenser för byggnaden.
  5. Öka takten i konstruktionen. Möjligheten att kombinera bas- och golvfunktionerna gör det möjligt att minska den totala byggtiden och förenkla hela processen. Arrangemang av basplattan med egna händer i sig tar inte mycket tid på grund av enkelheten hos gjutningens konstruktion och teknik. Innan du lägger grunden behöver du inte utföra långt förberedande arbete för att gräva gräv och installera formwork av komplex form.

Fyllning av grundplattan

Platta basenhet

Trots plattformens enkelhet bör tekniken i dess enhet observeras så tydligt som möjligt. Innan du häller plattan under fundamentet borde du vara bekant med ett antal nyanser som gör att du kan få en riktigt högkvalitativ och hållbar bas.

Nedan finns anvisningar om hur man häller en monolitisk basplatta på rätt sätt. Om en privatutvecklare vill göra allt arbete med egna händer, kommer steg-för-steg-guide att ge honom ovärderligt stöd.

Utskjutande

Innan du grundar dig måste du göra tekniska beräkningar och skapa ett projekt för framtida konstruktion på papper.

Ett byggprojekt görs med största möjliga hänsyn till alla aspekter som kan påverka byggandet och vidare drift av stiftelsen. Tillåten vid beräkningen av fel kan påverka hela framtidsprocessen för att bygga ett hus.

Bland de viktigaste faktorerna som måste beaktas vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att betona:

  • jordens egenskaper: dess styrka, grundvattnets höjd, lättnad;
  • möjliga yttre effekter på basen: erosion av regnvatten, tryck av hävstöd, krympning av strukturen;
  • byggnadens storlek. Ju mer massiva byggnaden kommer att byggas på en monolitisk platta, desto större måste vara tjockleken på plattan och den mer rationellt fördelade belastningen över hela området.

När man bygger små byggnader, som bad, garage, lätta hus, kan beräkningen göras med öga. Även ett litet lager av förstärkt monolitisk betong kommer att räcka för att bibehålla sin vikt. Men om man på grundval av plattan kommer att bygga upp bostadsstruktur är det bäst att söka hjälp från specialister med teknisk utbildning.

På grund av komplexiteten i beräkningarna är det hög sannolikhet att göra misstag i konstruktionen, vilket senare blir mycket svårt att korrigera.

Webbplatsberedning

Markeringen sker på det planerade rengjorda området.

Denna fas av arbetet omfattar platsens layout, utgrävning och dumpning av marken. Först och främst är det nödvändigt att rensa byggarbetsplatsen för vegetation: skära ner träd och buskar, upprotta stubbar. Därefter avlägsna det övre fertila jordskiktet, som är rik på organisk material.

Organiska ingrepp i jorden tenderar att ruttna över tid, vilket medför att markvolymen minskar, så att plattan som hälls över organiskt material förr eller senare blir upphängd, vilket inte har den bästa effekten på dess bärkraft.

Efter att ha tagit bort den svarta marken kommer det att vara nödvändigt att planera platsen – jämföra den i ett horisontellt plan. För detta används vanligen en nivå, med vilken den horisontella bestäms. Men eftersom inte alla ägare av landet har detta verktyg, och inte alla vet hur man använder det, kan du använda en lasernivå.

Den lägsta punkten i basen för den framtida byggnaden tas som en ”noll” och hela webbplatsen är inriktad längs den. Du kan också använda den kombinerade metoden för utgrävning och dumpning, när marken markerad på den högsta delen av webbplatsen används för att höja sin låga del.

Vid hällning av fundamentet bör dumpningen användas mycket noggrant, eftersom bulkjorden har låg bärkraft. Den dumpade delen av platsen bör omhändertas noggrant för att undvika nedläggning av grunden på denna plats efter byggandet.

Bildande av en skyddande kudde

Stiftplatta gör det själv steg för steg

Sandgrusplatta kommer att mildra markens påverkan på plattan

Nästa steg är att skapa en skyddskudde med flera skikt, som spelar rollen som en buffert mellan betongfyllningen och marken. Ett lager av grov sand, grus eller krossad sten med en tjocklek av 10-15 cm hälls över marken. Det är nödvändigt att lindra trycket på betongbasen från sidan av säsongens höftkrafter.

Sandkvarnplattan efter dumpning rammar för större täthet med en vibrerande platta eller handstämpling i form av en chock med handtag som är fästa på den. Vid byggandet av grunden på lera eller myrliga jordar före dumpning av grus är marken täckt med geotextil, vilket förhindrar att skyddsskiktet fördjupar sig i jorden.

En skyddsplattform av ”lutande” betong, M-100… M-200, hälls över gruset. Denna lösning fick sitt namn på grund av den lilla procentandelen cement i förhållande till fyllmedel.

Lägg ett lager av isolering på grusskiktet.

Ett värmeisolerande skikt läggs ovanför nivelleringsskiktet för att förhindra frysning av grova golv på vintern. Den är tillverkad av skum med hög densitet eller extruderat polystyrenskum.

Mellan isoleringsskiktet och sand- och grusdynan är ett lager av vattentätning tillverkat av valsade material – takmaterial eller moderna motsvarigheter. Med hjälp av vattentätning stoppar penetreringen av fukt från jorden till isoleringsskiktet. Ovanför värmeisoleringsmaterialet placeras ett andra lager av vattentätning, varefter betongplattan är direkt betongad.

Formning installation och förstärkning

Montera metallramen inuti formen

Formen för den monolitiska plattan jämfört med formen för bandfundering kännetecknas av enkel design. På hela framsidan av den framtida basen installeras brädor, vilka är fixerade i vertikalt läge med stopp. Inuti formen är ett volymförstärkande ram anordnat ovanför vattentätningsskiktet. Strukturellt består den av två rebar-maskar, en över den andra.

Grids är gjorda av stål eller glasfiberförstärkning. För dessa ändamål tas förstärkning med en diameter av 10-16 mm, medan det är önskvärt att det nedre nätet är tillverkat av tjockare förstärkning än den övre.

Å ena sidan mellan galleren och vattentätningen och plattytan, å andra sidan, skulle det finnas ett skyddskikt av betong minst 3-5 cm. Därför installeras lås av metall eller sten under det nedre gallret och det övre gallret är fixerat så att ytan som ska fyllas är ovanför den.

Nettstorleken på gallret ska vara 2 x 2 eller 3 x 3 cm. Metallbeslag kan kopplas samman med elektrisk svetsning, eller de kan vara bundna med tråd. Glasfiberbeslaget är fäst vid varandra med speciella klämmor. Det övre gallret är anslutet till det undre gallret med hjälp av vertikala ställen, vilket resulterar i en rumslig struktur. För fullständiga detaljer om redigeringsprocessen, se den här videon:

Betonghällning

Överflödig lösning komprimerad med en vibrator

För att hälla den monolitiska plattformen används betong av en klass som inte är lägre än M-200. Vid byggande av massiva byggnader – till exempel hus av tegel eller sten, skulle det bästa alternativet vara betongkvalitet M-300 – M-400. Tekniken att hälla sig själv är inte svårt – betongen hälls till önskad nivå och jämnas.

Vid hällning måste morteln komprimeras med en vibrator. Översvämd betong innehåller i sin komposition ett stort antal luftbubblor, vilket gör den mindre tät, porös, och detta minskar den totala hållfastheten hos hela stödstrukturen.

Under vibrationen kondenserar betongmörnet, fyller allt utrymme inuti formen, luftbubblor flyr från det, stiger upp.

En annan nyans som måste observeras vid betongplattformen – så att allting görs utan att stoppa på en dag. Om en del av gjutningen får torka upp, på detta ställe, under ytterligare arbete, bildas en gemensam ledning oundvikligen. Och han är den ”svaga länken” som kan försvaga den monolitiska plattan. För information om hur du applicerar en djup vibrator, se den här videon:

Vid hällning av plattan bör man noggrant jämföra ytan. I framtiden kommer detta mycket att förenkla efterbehandlingsarbetet, vilket sparar tid och ansträngning vid installation av golv.

Som framgår av instruktionerna är det lättillgängligt för alla att göra en platta för huset, även de som inte har mycket erfarenhet av byggandet. Det viktigaste här är att göra rätt beräkning och noggrant observera tekniken för att bygga grundplattan.

Konstruktion av plattformen

Beräkning av basplattan

Lägger förstärkning i plattformen

Gör-det-själv källare fundament: steg för steg instruktioner, tips, foto

DIY-plattform: steg för steg-instruktioner © 2014-2016 Postroj-sam.ru

Slabstiftet, eller som det kallas också – den monolitiska plattan, anses vara det mest tillförlitliga stödet för byggandet av det framtida hemmet. Denna grund är lämplig för nästan alla typer av byggnader, allt från trä, och slutar med konkreta, block- eller tegelstenar med låga privata hus.

En annan obestridlig kvalitet på plattformen är att läggtekniken är så enkel att det enkelt kan utföras med egna händer.

Låt oss nu överväga steg-för-steg-instruktionerna om hur man lägger plattformen med egna händer, som vi delar upp i flera steg.

Markeringen är inte ett svårt, men väldigt viktigt stadium av konstruktion. Utan noggrann märkning kan den vidare byggnaden av huset bli en kontinuerlig plåga och problem med inriktningen av inte bara grunden själv utan även väggarna med ett tak.

Hur man städer ut grunden under huset med egna händer – Jag beskrev i en av de föregående artiklarna, vi kommer inte att dö på detta. Tänk bara på några mindre skillnader:

  1. För skivfundament är markeringarna mycket enklare, eftersom det räcker för att bara markera husets omkrets. Och där de inre väggarna och skiljeväggarna kommer att ligga, kan du bestämma dig för den färdiga grunden.
  2. Skivfundamentet är upplagt, i varje riktning, en meter bredare än husets omkrets. Detta är nödvändigt för att genomföra avloppssystemet och blindområdet.
  3. Som regel, om huset har terrasser, balkonger, en veranda eller förlängningar, läggs de också ut och hälls ihop med huvudstiftet, eftersom plattformen måste vara monolitisk. Annars kan ingen garantera integriteten hos det framtida hemmet.

Djupet av plattformen beror först och främst på vilken typ av jord på byggarbetsplatsen.

  1. När det gäller täta jordklot, grävas en utgrävningsgruva, vanligen ca 50 cm djup.
  2. Om på platsen finns mycket svaga markstenar, exempelvis torv, är det nödvändigt att helt avlägsna dessa lager. Djupet av en sådan grop kan nå 1 meter eller mer.
  3. Botten av den utgrävda grävningen måste jämföras med horisonten, hög noggrannhet krävs inte, men den borde fortfarande vara ungefär jämn.
  4. För att gräva gropen måste du hyra specialutrustning. Att gräva egna händer är mycket dyrare och längre. Manuellt kan du bara nivå botten och kanterna, samt ta bort alla brister som kommer att göra grävmaskinen.
  5. Om grävmaskinen gräver på vissa ställen djupare än vad du behöver, faller du inte i alla fall av dessa gropar med samma jord som du gräver. De kan fyllas endast med sand, som inte kommer att krympa.
  6. I de fall då avloppssystemet är ordnat med dränering av vatten är det nödvändigt att omedelbart ta hänsyn till och gräva ut alla böjar i förväg, med hänsyn till höjdskillnaden.

Det är värt att notera att i fallet med ett bra dräneringssystem är det nödvändigt att göra en liten höjdskillnad, i botten av gropen, i riktning mot vattendräneringen.

Efter att grundkärnan är klar och jämn, börjar nästa steg i våra instruktioner för att lägga plattformen: gör det själv sand- och grusplattans installation:

  1. Sand hälls i den utgrävda gropen. Sanden ska tvättas, utan lera, krita, kalk och andra föroreningar som kan krympa i framtiden. Den är fylld så att mindre än 20 cm lämnas till markytan för nästa lager. En sådan sandig kudde är nödvändig för att jämnt överföra byggnadens belastning till marken och för det andra att se till att det inte fanns någon höjande mark under fundamentet, vilket skulle ha en skadlig effekt på plattformen.
  2. Sand måste täppas. Om gropen är djup, sönder sanden i lager. Med andra ord – varje lager av 30-40 cm måste komprimeras, och endast då hälls nästa lager. Denna procedur är nödvändig, så att den inte sjunker under driften av ett hus på en plattform.
  3. Redan i detta skede, eller till och med tidigare, är det nödvändigt att ta hand om all kommunikation som kommer att introduceras i huset. Om el med gas kan vara och sedan ange, måste vattnet och avloppet tänka i förväg.
  4. En geotextil eller liknande material sprids över den komprimerade sanden. Det kommer att förhindra att sanden blandas med nästa lager – grus, men kommer att passera vatten genom sig själv. Eftersom det kommer att finnas en hel del tomrum i lagret av murbruk, och om de med tiden fylls med sand, så kommer hela strukturen tillsammans med plattformen och huset att dräneras.
  5. En grusplatta är staplad på geotextilerna (ett lager av krossad granit med en tjocklek av ca 20 cm). Det här skiktet är nödvändigt så att vattnet som bildas av nederbörd, eller några andra fenomen, inte linger runt plattan och går in i sanden och fördelas jämnt i marken. Krossad sten är också nödvändig för jämnare fördelning av lasten från stiftelsen och huset till marken.
  6. Gruset ska fördelas jämnt över sanden, och så att det här skiktet antingen spolas med huvudmarken på platsen, eller något högre, men strikt horisontellt. Horisontalitet kan kontrolleras efter nivå, eller den vanliga vattenhalten. Skiktet av murbruk, liksom sand, är noggrant komprimerad. Om detta inte är gjort kommer det att komprimeras av sig själv, men senare, när huset redan är byggt, vilket kan innebära ojämn krympning och skada på både stiftelsen och huset som helhet.

Det bör noteras att det finns olika tekniker för enhetsplattformen med egna händer. Ibland är en sand- och grusdyna redan anordnad i formen, och mellan det och kammarens kanter är ett separat dräneringssystem anordnat, men i allmänhet är resultatet nästan samma.

I anordningens formning och vattentätning för plattformen med egna händer är det inget svårt. Här är en liten steg för steg guide:

  1. Nästa steg i enhetsplattformen med egna händer är installationen av formwork. Det är arrangerat runt omkretslocket, 50 mm tjockt. Förvirra inte, gropen grävdes 1 meter mer i varje riktning, och formen sitter runt husets omkrets, resten kommer att användas som dränering.
  2. Formningen måste ställas in i en höjd som motsvarar tjockleken på plattan, och också, med hjälp av snoddar och nivåer, nivåera den horisontellt. Detta är nödvändigt så att problemet vid den horisontella plattan inte uppstår vid hällning av betong. Om det inte tränas, måste du sätta etiketter på själva formen innan du häller. Tjockleken på plattan måste beräknas, för ljushus kan det vara mindre, för tunga respektive. Den genomsnittliga tjockleken på plattan – 20-30 cm.
  3. Efter att formen är exponerad och stramt fast, är det nödvändigt att lägga ett vattentätningsskikt. Vanligtvis är vattentätning gjord av valsade material på bitumenbasis.
  4. Strimlorna av vattentätande material staplas med en överlappning på formen längs hela höjden och är svetsade ihop. Detta tillåter inte vatten och fukt från jorden att tränga in i basplattan. Fyllning på formen är nödvändigt för bättre vattentätning, eliminering av hål mellan brädorna, och det gör det också möjligt att enkelt demontera formen efter att betongen har härdat.

Det är värt att notera att ibland under ett lager av vattentätning stapelplåtisolering. I regel är det extruderat polystyrenskum (EPS) med hög densitet.

Förstärkningen av plattformen utförs först efter fullständig installation av vattentätning, efter förstärkning kommer installationen av vattentätningsskiktet att vara nästan omöjligt.

  1. Förstärka plattformen nödvändig metallförstärkning. Diametern beräknas beroende på belastningen på fundamentet, men i regel används förstärkning med en diameter av 10-14 mm.
  2. Armeringsburet är stickat i två rader. Den nedre raden placeras på speciella klämmor, så att mellan armering och vattentätning var 5-7cm. Ett förstärkande nät med en tjocklek på 20-25 cm är stickad med en krok för stickning förstärkning. Materialet som används för att binda förstärkningen är vanlig stickningstråd.
  3. Den andra raden passar in så att förstärkningen efter att ha hällt betongen försvinner minst 5 cm innanför. Båda raderna måste anslutas med vertikala stolpar av samma förstärkning. De behöver för det första att hålla den övre raden på gallret, och för det andra kommer de inte att tillåta att plattan delamineras, under vissa belastningar.
  4. När armeringsburet är klart kan du börja hälla betong i formen. Betong måste vara märke M200 och över. Mycket ofta används märke M300. Betong måste hällas åt gången. Med andra ord, om du vill ha en solid och pålitlig plattform, fyll i den på en dag. Dessutom desto mindre är intervallet mellan leverans, desto bättre. Vid hällning är det önskvärt att vibrera betongen med en industriell vibrator.
  5. Översvämd platta måste planeras horisontellt, desto mjukare blir det desto lättare blir det senare att bygga väggar och golv. Plattformen jämställs med regeln, antingen med en jämn batt eller bräda.
  6. Efter att betongen har hällts och jämnats måste den stå i 28 dagar. tills fullständig härdning. Idealiska förhållanden för process av härdning av betong – +20 o C. och fuktighet runt 80%. Därför, om det är varmt ute, är det nästa dag nödvändigt att kasta det med vatten och täcka det med en film som inte tillåter fukt att avdunsta snabbt. På vintern – du måste ta hand om uppvärmningen av betongen.

Det är värt att notera att om plattformen hälls, lämnar du den länge, och speciellt för hela vintern utan tak, är det nödvändigt att ta hand om sin ”bevarande”, dvs. täcka för att förhindra att nederbörd faller på den.

  1. Om du har myrmark på platsen måste en grund, inklusive plattan, förses med ett tillförlitligt avloppssystem. Det kommer att bidra till avledning av vatten från under det, och därigenom förbättra fundamentets beteende på marken.
  2. Lyssna inte på dem som säger att en rad förstärkande nät är tillräckligt för plattan. För att stiftelsen ska kunna vara tillförlitlig är det nödvändigt att binda två rader, en över basen med 5-7 cm. Och den andra respektive under den övre planen på plåten med samma 5-7 cm.
  3. Ankaret måste vara fast så säkert att det, när betongen hälls och tryck på den, förblir på plats, förskjutningar är inte tillåtna.
  4. Vid beräkning, köp alltid allt med ett lager. Bristen på material kan stoppa byggprocessen för en dag eller ännu längre.
  5. Ladda inte grunden tills den är helt botad (28 dagar). Detta kan leda till irreparabla konsekvenser.
  6. Med en konkret volym på mer än 2-3 kubikmeter. Att laga det själv på en dag är en svår uppgift. Därför är det bättre att använda köpta betong, där och kvaliteten blir högre.

God dag. Efter att ha läst den här artikeln hade jag bara en fråga. ”Det är nödvändigt att förstärka plattformen med metallförstärkning” varför skriver du så kategoriskt om metallförstärkning. Tiden står inte stilla och i flera år finns det redan ett underbart alternativ i form av kompositförstärkning. Han använde sig själv både i plåtar och bandfunderingar, vad gäller tillförlitlighet är han inte sämre än metall, och i form av enkel installation bara vinner.

1. Vänligen inte delta i självpromotion.

2. Kompositdelar, och detta har redan visat sig, fungerar bra i spänning. Men i pausen är metall mycket attraktivare.

3. I dag, den som inte släpper ut dessa ventiler, och därigenom ökar andelen äktenskap. Jag vill inte att någon ska brännas efter mitt godkännande för att använda sammansatta förstärkningsstiftelser.

Jag håller helt med!
Vilken typ av kompositarmatur är detta? Det är uppenbart att ekonomin borde vara ekonomisk men också skära på allt – ett meningslöst företag som kan gå i sidled i tid. Hur kan du spara på stiftelsen, grund och stöd för bostäder?

Och under artikeln hade jag också en liten fråga. Utan tvekan kom en vacker grund ut, det är värt att notera separat �� Men vilken typ av bärande förmåga kan han ta på sig? Det finns trots allt ingen grill i den. Under ”skelettet” passar perfekt, men om han kan klara av en mer ”kraftfull” design? Till exempel, skum blocket + ansikte evig tegelsten.

Sådan förstärkning kallas även glasfiber.

Och så är allt nödvändigt, åtminstone en ungefärlig beräkning, här måste vi ta hänsyn till inte bara grunden själv, men också marken under den, grundvatten etc. etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *