Hur man bygger

Taket av huset med ett loft gör det själv

Taket av huset med ett loft gör det själv

Takhöjd i procent

Välj lämplig typ av hissystem. Rafters, som noterat, bidrar till enhetlig fördelning av lasten på väggarna. Dessutom, tack vare trussystemet, skyddas huset tillförlitligt från alla slags dåliga väderförhållanden.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Hur man beräknar spärrar på taket

Den enklaste versionen av taket är konstruktionen av en triangulär form. Det svåraste är att göra ett mansardtak med en paus. I avsaknad av lämpliga färdigheter rekommenderas det starkt att inte självständigt bygga komplexa tak.

Steg-för-steg instruktion om byggnaden av taket tak

Vid konstruktionen av taket taget finns inga superkomplexa scener. Du behöver bara noggrant läsa instruktionerna och steg för steg för att följa alla rekommendationer.

Det första steget. Beräkna byggnadens styrka. Loftet ökar belastningen på väggarna och grunden av huset. Det är bättre om beräkningen kommer att utföras av kvalificerade specialister. Om du inte planerar att utföra arbete för att stärka huset, kan du hoppa över det här steget.

Det andra steget. Beräkna vinden och förbereda ett utkast till framtida vind och tak. Det rekommenderas också att involvera specialister i detta arbete. Om du vill kan du försöka skapa ett projekt själv eller använda någon färdig lösning från tillgängliga källor.

Det tredje steget. Ta bort det gamla taket. Gör så försiktigt som möjligt, försök att inte skada andra strukturella delar av huset.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Demontera det gamla taket

Fjärde steget. Gör en karmram. Detta är det mest tidskrävande steget i undervisningen. Det är bättre om minst 3 personer kommer att engagera sig samtidigt i ramarrangemanget.

Femte steget. Placera och lås mowerlat. För att montera detta element, använd trästänger på 10×10 cm.

Sjätte steget. Montera ramen för taket. Ramens delar kommer samtidigt att utföra funktionen av stöd för spärren. Först säkra de vertikala stolparna längs kanterna av byggnaden. Racks måste fästas på de långa strålarna. Detta hjälper dig skruvar och vanliga metall hörn.

Sjunde steget. Fäst bygeln på ställen.

Det åttonde steget. Se till att ovanstående element är monterade korrekt. En sladd hjälper dig med det här – sträcker du bara mellan bågarna. Om ledningen är strikt horisontellt har du gjort allt efter behov. Om sladden avviker från det horisontella, trimma de olämpliga bågarna eller ersätt dem med nya element.

Det nionde steget. Lås bågarna ihop. Detta kommer att hjälpa dig med nagelplatta eller stamphörn.

Installation av trussystem

Taket av huset med ett loft gör det själv

Installation av trussystem

Fäst den första båten, där takhöjden ska ha maximal lutning. För att erhålla den önskade lutningen, skära enkelt stavarna till önskad längd.

Det första steget är att förbereda spärren. Förklippa staplarna till önskad längd och vinkel. Vid botten av stänkbenen välj spåren för anslutning till strömplattan. Spåren kan tillverkas med mejsel.

Det andra steget. Säkra varje stapel till dess utpekade plats.

Det tredje steget. Gå till installationen av de övre balkarna. Var särskilt försiktig. Observera önskad vinkel på lutningen och den totala centreringen av strukturen.

Fjärde steget. Spika elementets element i spärren. Kassen kan vara gjord av plywoodskivor eller vanliga träskivor. Typ av mantel ska överensstämma med det valda takmaterialet. Som regel görs massivt golv. Detta är ett mångsidigt och mest pålitligt alternativ.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Spika elementets element i spärren

Läggande av skyddande material och efterbehandling

Mansardtak kräver att hög kvalitet skyddas mot olika negativa faktorer.

Det första steget är att lägga en ångspärr på materialet. Ångspärren måste fixeras från insidan av spännsystemet. Materialet är fäst vid stavarna med speciella byggnadsfästen.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Dämpning av ångspärrstak

Det andra steget – isolering. För isolering används traditionellt mineralull. Om du vill kan du välja ett mer modernt och dyrt material. Plattor av isolering ska vara tätt förenade med varandra och passa också tätt mot spjällen.

Det tredje steget – enheten obreshetki. På den isolerade isoleringen behöver du fylla kassen. Använd vanliga trästänger. Fäst elementen på batten på ungefär en halv meter. Tack vare detta system kommer isoleringen att förbli på plats.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Det fjärde steget är installationen av ett fuktisoleringsmaterial. Säkra vattentätheten från utsidan av stativet. Som ett fuktbarriärskikt används polyetenfilm oftast. Vattentätning skyddar takets element från atmosfärisk fuktighet.

Det femte steget ligger på topplacken. Välj ett takmaterial efter eget gottfinnande. Det bästa alternativet när det gäller kostnad och kvalitet är en metallplatta. Från budgetmaterial kan vi rekommendera skiffer eller dess modernare analog ondulin.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Efter att du har fixat det valda takmaterialet, kan byggnaden av mansardtaket anses vara komplett. Således är det i det arrangerade systemet med egna händer inget svårt. Förstå anvisningarna, och du klarar av alla uppgifter utan hjälp från tredje part.

Video – Mansard tak gör det själv steg för steg

Hem »Attic» Byggnadstak tak gör det själv

Byggandet av ett mansardtak gör det själv

Använd alla möjliga områden, ge huset originalitet och avsevärt minska värmeförlusten genom taket – det här är de uppgifter som solverket löser. Med en viss säkerhetsmarginal på grunden på detta sätt är det möjligt att vända ett enhemshus till en två nivå. Det lockar också att mansardtaket byggdes med egna händer kan vara utan några speciella konstruktionskunskaper. Det är viktigt att inte göra ett misstag med materialvalet och göra allt enligt reglerna.

Fönstren i det vanliga golvet ligger i väggarna. På vinden väggar finns det få eller inga. De byts ut av ett tak. Därför är fönstren gjorda speciella: de behöver inte bara överföra ljus i tillräckliga mängder utan också att klara vind- och snöbelastningar, som är mycket större på taket än på väggarna.

takfönster

Vid planering av en takvåning bör hänsyn tas till SNiP: s rekommendationer. De rekommenderar att området i Windows ska göra minst 10% av golvområdet. Så om vinden kommer att delas upp i flera rum i varje bör det finnas ett fönster.

Taket av huset med ett loft gör det själv

Byggnad av takfönster i taket

Av alla sätt i bilden på enhetsfönstren i taket med en mansard är den enklaste implementerade lutande installationen. Samtidigt är det nödvändigt att säkerställa korrekt vattentätning av korsningen, samt att använda speciella modeller med förstärkt ram och förstärkt glas – belastningen på ytan är stor.

Plussor takfönster:

  • mer ljus, inte så skarpa gränser av ljus och skugga;
  • Takets yta är platt, dess lättnad är inte komplicerad;
  • relativt lätt installation.

Vid planering av ett sådant fönster är det nödvändigt att komma ihåg att dess område ökar med ökande lutningsvinkel. På vilken höjd är det bekvämare att installera ett sådant fönster och hur höjden ökar i centimeter, beroende på lutningen, titta på fotot.

Ju brantare sluttningen i förhållande till golvet, desto mindre bör fönstens höjd vara

Fönsterramens bredd ska vara 4-6 cm mindre än steget mellan spjällen. Då kan det enkelt installeras utan att störa ramens struktur. Om fönstret är bredare måste du göra en förstärkt stråle ovanför den, beräkna lasten.

Om du behöver ha ett större fönster är det lättare att sätta två smala i närheten. De ser inte värre ut än en stor, och det blir färre problem.

Två fönster sida vid sida ser inte värre ut än en bred

När ett dormerfönster installeras blir takets geometri mer komplicerat: endova visas på toppen och sidorna. På grund av detta blir trussystemet mer komplext både i planering och montering. Ökar också komplexiteten i att lägga takläggning. Alla endovy – platsen för den mest sannolika förekomsten av läckage. För här är det nödvändigt att göra allt väldigt noggrant. I regioner med stor mängd snö är det lämpligt att installera snöskydd över sådana fönster: så att de under en skarp nedstigning inte rivs.

Enheten på den vertikala fönsterdörraren på taket

Plus det här fönstret: nära det kan du stå i full tillväxt. Men de släpper in mindre ljus, lättnad blir svårare och taket blir mer problematiskt.

Ett inbyggt fönster används vanligen om de gör en utgång till balkongen genom den. I andra fall är den här metoden inte det bästa alternativet: det är lite ljus, skuggorna är mycket djupa, vilket är tröttsamt för ögat, men geometrin blir också mer komplicerad, men inte i samma utsträckning som i föregående version.

Det enklaste sättet är att göra ett fönster i slutet av vinden. I det här fallet behöver du inte en förstärkt ram eller förstärkt glas. Det är ganska nog bara högkvalitativt glas. Det är det här alternativet som oftast ses i landstugorna: det här är det billigaste alternativet som lätt kan förverkligas för hand.

Rafter system

Vid självbyggande av privata hus med mansard, väljs vanligtvis ett brutet tak. Det låter dig få ett rum med ett stort område, större än under gaveln.

Med samma bredd på basen (huset) erhålls mansardrummet under det trasiga taket mer än under den vanliga gaveln. Takfläktssystemet blir mer komplicerat, men ett taktak med vindsvåning under ett sluttande tak är fortfarande mer populärt

Utformningen av det trasiga taket är sådant att överhängen sänks ganska låg vilket ger huset ett intressant utseende. Men takets långa överhängning tjänar inte bara en dekorativ roll. De täcker fortfarande den övre delen av väggen från nederbörd och avledar huvuddelen av vattnet från fundamentet. Även när du planerar måste du ha i form som med starka vindar, ökar de vindkraft. På grund av detta är det nödvändigt att använda mer kraftfulla brädor och balkar. Eftersom takets överhängning är vald utifrån flera överväganden, vars huvudsakliga väder är väderförhållandena.

Tiltvinkel

Det beror på takmaterialet, men mest av allt – på regionen och väderförhållandena. Den klassiska versionen visas i figuren: de nedre backarna i förhållande till vinden planeras med 60 °, de övre – vid 30 °. Baserat på dessa data och parametrarna i din byggnad kan du beräkna alla längder. Bara det är värt att överväga att enligt SNiP kan takhöjden på vinden inte vara mindre än 2 m. Sedan är det per definition detta loft. Bekvämt kommer en person att känna sig själv om taket höjs till en höjd av minst 2,2-2,3 m. Baserat på detta, beräknas enligt de geometriska reglerna de önskade längderna.

Klassiska lutningsvinklar

I den klassiska versionen kan inte belastningen från nederbörd på sidoytorna beaktas. Nederbörd kan endast hållas på den övre delen, vars vinkel är mindre än 45 °.

I allmänhet sträcker sig sidoväggarnas lutning vanligtvis mellan 45 ° och upp till 80 °. Ju brantare sluttningen desto mer segel den har, det måste beaktas: i områden med starka vindar är det bättre att göra mer plana tak. Då kommer vindbelastningarna att uppfattas mycket bättre.

Typer av taksystem av brutna tak

Konstruktion av ett brutet taktak – en av varianterna av trussystemet (den vanligaste)

För tillverkning av en trasig takram använder de ofta timmer från furu, graden är minst 2. Valet av tvärsnitt av timmer och plankar beror på takets storlek, valda takbeläggningar (vikt), vind- och snöbelastning i regionen och installationssteget för takfläkten. Alla dessa parametrar tas med i beräkningen. Tekniken är föreskriven i SNiP 2.08.01-89 och TCP 45-5.05-146-2009.

Ett av alternativen för att bygga en ram med hängande takfästen

Ovanstående i figuren kommer att leda en ritning av en ram med hängande spärrar. Det kan endast genomföras om basen av den övre triangeln inte är mer än 4,5 meter (i detta fall är det bredden på vinden). Om det är mer, är det nödvändigt att göra snedspetsar som borde ligga på stödväggen i mitten (vinden kommer att delas upp i två delar av en rad strålar).

En annan version av den övre delen avbildas i bilden nedan (bilden är klickbar). I detta fall förstärktes sidostängerna. De ökar väsentligt systemets styvhet.

Det finns ett andra sätt att uppnå en liknande effekt – att upprätta sammandragningar – i figuren beskrivs de bara av knappt synliga linjer. Längden på sidoslagbenen är uppdelad i tre, på dessa ställen bestäms sammandragningar. De kommer att behövas om taket kommer att ha en betydande vikt.

Alternativet för ett slitsaggregat i systemet, med stag som stärker systemets styvhet

För en liten byggnad i razorov kan takets ram generellt vara enkelt: överst finns två hängande häftappar, en puff, golvbalkar, pelare och sidespärrar (i bilden nedan).

Konstruktion av ett trussystem av ett brutet taktak för ett litet hus

Hur man beräknar ett brutet tak

Mansardbrottet tak av ett litet hus (inte mer än 6-7 meter bred) byggdes så många gånger att man, baserat på erfarenhet, kan säga vilka material som ska användas. Många parametrar är beroende av andra material. Till exempel är installationsstegets spärrar bundna med isoleringsparametrar. För att hålla så lite avfall som möjligt under isoleringen var installationen lättare, det är nödvändigt att avståndet från ett rack till det andra är något mindre än isolationsbredden (20-30 mm). Så, om du ska använda mineralull, är dess bredd 60 cm. Sedan måste ställen installeras så att klyftan mellan de två angränsande är 57-58 cm och inte mer.

Bredden på brädan för trissfoten bestäms återigen på grundval av isolering. För Rysslands mittzon är den nödvändiga tjockleken av basaltull 200-250 mm. Detta är inte allt. För att isoleringen ska kunna torka behövs ett ventilationsspalt på 20-30 mm (utan det kommer kondensat gradvis att riva ut i träet och göra mineralull oanvändbar). Totalt visar det sig att bredden på kardborrebenet ska vara 230 mm. Styrstyckets tjocklek – inte mindre än 50 mm. Det här är i regioner med mjuka vindar och inte särskilt tunga snöfallar. Sammanfattningsvis, för alla spärrar – ås och sida – obligatoriskt bräda 230 * 50 mm.

Om timmer med sådana egenskaper visar sig vara för dyra, kommer det att vara möjligt att göra isolering i två riktningar: en del längs spärren, en del som har fyllt kassen, över. Det är möjligt att lägga minst 100 mm basalt bomullsull, därför kan du ta ett standardbord på 50 * 150 mm och lämna ett ventilationshål på 50 mm, eller beställa en icke-standard 130 * 50 mm. Det här är en look som är mer lönsam för pengarna.

För rack och balkar är det bättre att ta en bar på minst 80 * 80 mm, bättre – 100 * 100 mm. Speciellt i områden med svåra väderförhållanden – med kraftigt snöfall eller starka vindar.

Beställa mer exakt beräkning från experter. Det här är en lång process som består av att samla laster från takmaterialet, strukturelementen själva, vind- och snölast. Därefter finns det enligt en viss formel ett urval av element. För mer information om hur beräkningen utförs, se följande video.

Mansard tak gör det själv: installationsproceduren

Enheten på mansardtaken skiljer sig inte från standardversionen. Om huset är av trä eller timmer, kan du använda den övre kronan som en mauerlat. Den är endast förbehandlad genom impregnering med höga skyddande egenskaper.

Om väggen är gjord av skumblock, är ett förstärkt monolitiskt bälte placerat ovanpå det. På en tegelvägg eller gjord av rockrock, andra liknande material, är anordningen av ett sådant bälte valfritt. På väggen placeras i två lager av vattentätning, och på toppen – antiseptiskt behandlat virke – 150 * 150 mm eller logg. Den är säkrad med inbäddade dubbar.

Så här monterar du strömplattan och trussbenen

Vid montering använder alla element långa naglar – minst 150 mm långa. På de mest kritiska ställen är det bättre att ansluta tre eller flera element till bultar eller dubbar med dubbelsidiga trådar. Det är önskvärt att stärka alla leder med stålplattor eller hörn.

Första sättet

Monteringsbultar mansardtak gör på två sätt. Den första: samla delar på marken, sedan i färdig form höja uppåt. Där, den första som exponerar de extrema strukturerna som blir gables. De sätts vertikalt fast. Det är ofta bekvämare att fixa dem med långa staplar som är fastspända på väggen (tillfälligt). Följande monterade strukturer sätts in i de beredda indragningarna i mauerlat (de är gjorda med önskad tonhöjd). De sätts vertikalt, försiktigt fixerade. Vid behov installera ytterligare tillfälliga stag som låser dem i önskad position. Sidostrålar är installerade.

Hur man bygger ett sluttande tak på detta sätt, för att samla noder, se videon nedan.

Andra sättet

Den andra metoden – byggandet av ett brutet tak konsekvent samlar in elementen direkt på platsen. Denna metod är mer lämplig om konstruktionen är stor och kan monteras, den kan endast lyftas med specialutrustning (kran).

Första golvbalkarna. De är fästa på stället och åtdragning, placera tillfälliga strängar, håll dem i vertikal riktning. Därefter monteras truss övre och sido benen, och fästen och axlarna är installerade.

Under installationen observeras följande sekvens av åtgärder: Först ställs de extrema elementen först och ställs in i önskat läge, ordentligt fastsatt. Använd vid behov tillfälliga stöttor. Mellan dem kommer fiskelinjen, repet, strängen, som kommer att fungera som riktlinje för installation av alla efterföljande element, dras. Med detta enkla drag kan du få den perfekta geometrin (glöm inte att kontrollera lutningsvinkeln, vertikaliteten eller horisontalen).

Ovanpå rackens fästen fixar du – stänger, där sidostängerna är fixerade och på vilka åtdragningen av den övre triangeln är installerad. Åtdragning fäst med metall hörn. Eftersom strålarna är långa, såger de. Detta elimineras ytterligare – efter monteringen av övre trussbenen – med hjälp av vertikala balkar med fast eller justerbar höjd. Och tillfälligt kan de läggas upp med ställningar (för att inte dra hela systemet).

En av stadierna att bygga ett mansardtak gör det själv

För att göra det lättare att motstå den önskade vinkeln när du monterar sidoskruvbenen, gör mallar, vilket gör zapily. Men eftersom geometrin av självbyggda byggnader sällan är perfekta, kan en justering behövas. För att kontrollera den resulterande lutningsvinkeln från flera brädor slås ett ytterligare mönster ned, vilket används för att verifiera installationens korrekthet.

Om standardlängden av timmer – 6 meter – räcker inte, eller beställa önskad längd (dyrt nöje) eller ökning. Vid byggnad naglas två brädor med en längd av minst 0,6 meter (30 cm på vardera sidan av leden) till foget. De spikas på båda sidor eller används med bultar.

Tillförlitligt sätt att bygga spärrar. Längden på ”patch” – minst 60 cm

Efter installationen är sidostängerna kvar för att installera toppen. För dem är en mall gjord, förtvättad på marken och installerad på toppen.

Nästan färdig ram

Övre delen kan tillverkas på olika sätt. Dess struktur beror på bredden på basen. Hur man gör det, titta på bilden nedan.

Hur kan du göra en övre triangel på ett sluttande tak

Eftersom anordningen av det mansardbrutna taket inte åstadkommer närvaro av en ås, är en stång fäst i mitten som hållarna är fastsatta, vilket fixar triangeln i önskad position.

Den övre delen är fastsatt av hack, spikad i baren i mitten

Ha det kan anses att mansardtaket är monterat med egna händer. Det är fortfarande att montera takmaterialet och värmningen (du kan i denna ordning, samtidigt). Egenskaper av isoleringstak beskrivs här.

Noder och deras ritningar

När trussystemet installeras kan det finnas frågor om montering av noder – skärningspunkten och anslutningen av flera konstruktionselement. På bilden ser du ritningarna av nyckelanslutningar.

Hur man gör anslutningselementen truss system broken roof

Den andra versionen av anslutningssidan av spjällen och den övre triangeln. För mer pålitliga fästbultar används.

Hur man gör monteringen av den övre triangeln och takfoten på taket med egna händer

Metoder för att fästa trussben till mauerlat eller, som i detta fall, till sidostrålen visas i figuren nedan. För att göra det lättare att montera ett tungt element, är en dragkrok (bar) spikad på spjället nedan, vilket begränsar rörelsen: brädet ligger mot kanten och förhindrar att det faller under.

Flera alternativ för att fästa spärrar till mauerlat

Vi bygger ett mansardtak med egna händer

Taket av huset med ett loft gör det själv

Kostnaden för att bygga ett tak är 25-35% av kostnaden för att bygga hela huset och kostnaden för arbete är 50-80% av materialpriset, så om du bygger ett mansardtak med egna händer kan besparingarna vara 15% av den totala budgeten.

Mansard heter något tak, under vilket det finns rum, lämpliga för bostadshöjd (vind eller mansardgolv).

Byggnaden av taket är ett svårt och noggrant jobb.

Vid industriell konstruktion görs installationen av taket när ritningarna representerar varje nod, fastsättning av delarna och dimensionerna själva.

Byggarna tänker inte på takets konstruktion, om huruvida lasten är beräknad korrekt, deras uppgift är att bygga ett skelett, skära ut mallar av delar och fästa dem ihop, och systemet för fastsättning av takelement är också angivet.

För att räkna ut hur man gör ett mansardtak måste du studera videon, fotot och behärska den teoretiska delen.

Mansard takkonstruktion

Bekväm takhöjd för bostadshus från 2,5 m och över. Väggarna på vindsvåningen är ofta sluttningar på taket, så det är nödvändigt att säkerställa deras värmeisolering.

Den övre delen av mansardtaket är en ås, en stråle som ligger parallellt med husets golvplan och takets högsta punkt. Takets kanter kallas spjäll.

Från åsen ner i åsen (överst). Golvbalkarna på vindsvåningsgolvet förbinder baserna på vänster och höger kantspjäll av samma taksektion.

Racks (bar sektion 100×100) är fixerade på interplan överlappning i rät vinkel på ett avstånd av 0,8-1,5 meter från ytterväggen.

Ju högre reolarna och ju närmare de kommer till husets väggar, desto större blir vardagsrummet på vinden.

Sida (nedre) spärrar går från fastsättningen av takbjälken till mauerlat. Varje del av mansardtaket består av två åsar och två sidor på varje sida.

Systemet med samma spärrar bildar en sluttning eller kant.

Den mest använda varianten av mansardtaket är ett brutet gaveltak. I detta fall bildar åsen och sidofältet en stump vinkel vid anslutningspunkterna.

Om de ligger på en rak linje, så utåt ser det ut som ett klassiskt gaveltag.

Vid beräkningen av sluttningen av lutningen beaktas materialet i framtida tak och klimatförhållanden, det kan vara från 15 till 45 grader. Ju större sluttningen är, ju mindre snö kommer att stanna kvar.

I regioner med liten snö kan det brutna taket på ett hus vara ganska platt.

I områden med starka vindar rekommenderas lutningen att vara tillräckligt platt och för att ge ytterligare förstärkning av spärrar från hög vindbelastning.

Skidbackarnas standardhöjd är 30-35 grader.

Förberedande arbete

Taket på vinden typ planeras innan du lägger golvet mellan första och vinden våningen.

Om du använder träbjälkar som överlapp måste du ange en sektion av strålen och avståndet mellan strålarna så att de klarar av den tillåtna belastningen för bostadsgolvet.

Vanligtvis är det balkar med ett tvärsnitt på 150 cm och högre med en längd av 6 m. Sådana balkar ligger 80-90 cm från varandra.

Systemet är sådant att ju längre strålen desto större belastning kommer det att uppleva i mitten. Trycket kommer att skapas av golvet själv på vinden, möblerna och egentligen hyresgästerna.

Även om vinden är planerad för omöblerad vila, är golvbalkar med ett tvärsnitt på mindre än 120 cm, placerade med ett avstånd av 100 cm från varandra, oönskade.

Pålitlig enhet ger rätt material till mansardtaket.

Ju tyngre takmaterialen kommer att vara, och ju längre rammen av det trasiga taket är, desto större är det avsnitt som behövs för virket från vilket det kommer att vara möjligt att bygga en ram.

Vanligtvis används sektioner 60×120, 60×100 cm.

På många bilder finns det ingen anordning för förstärkande bälten på de yttre lagerväggarna när ett brutet tak planeras.

Viktfördelningen är sådan att takets hela vikt ligger på golvbalkarna, och de bär i sin tur detta och deras vikt på väggarna.

Dubbelhöjds taket i en envåningsbyggnad är mycket lättare än en trasig mansard, därför finns det tillräckligt med Mauerlat (träpaneler runt väggarnas omkrets under golvbalkarna).

Om väggarna är gjorda av ved eller tegel, kommer mauerlat att klara sig så att taket taket är tillförlitligt. Det är viktigt under väggens byggnadsfas att skapa en fixtur Mauerlat.

Systemet måste vara tillförlitligt. I det fall då ett ihåligt flaskblock eller porös skumbetong används som material för väggarna är det svårt att fästa väggfästet på väggen.

En framgångsrik lösning kommer att förstärka betongbältet, där vid gjutningssteget på nivåstavarna installeras för att installera kraftplattan.

Den placeras på ett underlag av takmaterial eller annat isolerande material och inriktas längs väggens inre kant.

Innan du fixerar, se till att stavarna som bildar mauerlat är strikt parallella. Även en avvikelse på 2-3 cm kommer att leda till avböjning av lutningen.

Om huset är upp till 6 meter bredt (max tillåten storlek på en stödfri interfloor beam), ligger golvstrålen med båda kanterna på strömplattan.

Om husets bredd är mer än 6 meter och det finns bärande väggar vinkelrätt mot golvstängerna installeras golven enligt följande system: en kant av strålen är ansluten till elplattan och den andra – till den inre bärande väggen på vilken strömplattan redan är installerad.

I fortsättningen av denna linje läggs nästa stråle från innerväggen till motsatt yttre mauerlat. Klyftan mellan balkarna ska vara minst 3-4 cm.

Om det preliminära arbetet har gjorts korrekt har du fått en fullständigt överlapp mellan de första och vinden golv. Nu är det dags att rita framtidens ram.

Börja studera teorin med ett foto av ett trasigt tak och en video där en takmontering monterades.

Rita huset från framsidan, stå till vänster och till höger, mata ut spärren och beräkna lutningsvinklarna. För att ändra lutningen sänks, höja eller minska höjden på stolparna.

Beräkna längden på spjälkarna (lutningsvinkeln cosinus multiplicerad med avståndet från stativet till framspringet i åsen – för åsen och cosinus av lutningsvinkeln hos sidoslängningen multiplicerad med avståndet från spänningsplattan till stativet – för sidospjällen).

Titta på videon av olika alternativ för montering av barer mellan varandra. Högkvalitativ fästning ger en tillförlitlig ram.

Om klimatförhållandena överbelastar det höga sluttande taket med vindar och husets bredd inte tillåter att ge mycket utrymme för oanvända utrymmen bakom hyllorna är det möjligt att minska höjden på höljet och efter avslutad konstruktion för att installera de inbyggda skåpen runt omkretsen av takets sidoväggar.

Förfarandet för att samla in ramen

Rama bara taket från kvalitativt trä. Huvuddragen i ett ”gammalt” träd är mörk färg.

Om du inte kan köpa trätorkad i en torkkammare, köper du rå, men fortfarande på scenen av byggnadsväggar.

Färskt trä kan inte användas för ramen – under belastning kommer det att förlora sin form och böja.

Råvirke kan torkas naturligt om en och en halv till två månader.

För att göra detta lägger vi ut det tydligt på nivån med avståndet mellan staplarna upp till 5 cm. Inga två stänger borde vara i kontakt. Efter varje 75-100 cm ska baren vila på en plan yta.

Som stödpunkter kan du använda ett flaskblock som ligger på en platt plattform, men i inget fall kan du använda en annan stråle utformad för ramen.

Vid soligt och varmt väder torkar stängerna naturligt och i regnigt väder bör de täckas. Att göra ramen är endast tillåten från fullt torkat trä.

Börja installationen och se till att det är bra för stavar och spärrar, släta trästänger och inga sprickor och knutar.

Sågas genom mallen ska träämnen av samma typ behandlas med brandbekämpningsmedel och en blandning som förhindrar svampbildning.

Bearbetningen ska göras två gånger med ett intervall på 1-2 dagar. Installation kan börja när trädet har torkat efter behandlingar.

Förfarandet för att samla in ramverket steg för steg:

  • Monteringsställ. Ovanpå de överlappande stängerna sätter vi 5-6 brädor, 5 cm tjocka, utan att fästa dem. De bildar ett golv där du säkert kan flytta. Liknande storlekar är installerade på golvnivå. Först lägg extremt. Se till att de motsatta avstånden mellan rackarna är lika. Sedan mellan de extrema staplarna sträckt sladden. Det utför funktionen för den nivå där alla andra är inställda. Ovanpå på reoler sätts bindningen fast och fixeras. Nu har vi en rektangel i vilken alla andra stöd är monterade. För att minska den otrygga konstruktionen av hyllan är det nödvändigt att fästa det med truss till golvstängerna. Det är stället – det svagaste stället i ramsystemet, så vi ska ägna särskild uppmärksamhet åt deras fixering. Racket med takstrålen måste sättas fast med en 12-14-byggnadsfäste. När alla ställen är installerade, avlägsna dem med överlappning med hjälp av en bar med en sektion på 50-60 cm. Det är värt att dessutom fästa dem längs utsidan med hjälp av ett oskärnt bräda;
  • Installation av de övre backarna (duo-tak tak). På toppen av spjället fäst tillsammans med fästen. Ridge rafteren är baserad på stativets klädsel och är fastsatt på vindsvåningsbalken. Montering av vinden på övre triangeln ska endast göras på marken och höja den färdiga strukturen. Triangeln är placerad på hyllan och fäst på dem med häftklamrar. Så snart installationen av den andra triangeln är klar, är det nödvändigt att ansluta dem på flera ställen inbördes. När alla mönster är utsatta kan du fixa dem med en kista;
  • På toppen av varje sidofäste skärs ett snitt på 3-4 cm djupt ut, och stutens klippning vrids in i den. Spårets vinkel är lika med lutningen på lutningen. I botten av sidofältet finns också ett spår för montering på kraftplattan. På grund av dessa två spår kan spärren lossas utan fixering. Före påläggningen av den last som kassen kommer att bära, är det nödvändigt att fixera sidfästenen med en pjäxa till selen och på plåten. Ytterligare fixering är att hålla skruvarna, vridna vid fästpunktens fästpunkter, i en vinkel;
  • Batten – kantad eller obehandlad bräda eller OSB-tallrik – är fastsatt på spjällen med självgängande skruvar. Kanterna på backarna bör vara smidiga. Avståndet mellan battens komponenter beror på taket. För skiffer är ett avstånd på 3-4 cm tillåtet, och för bältros krävs en kontinuerlig kista;
  • Det återstår att bygga gavlar och isolera rännor och ett trasigt tak är klart.

När du genomför varje steg, ta bilder och videoklipp. Detta hjälper till att förstå felet om resultatet inte uppfyller dig.

För att arbeta behöver du verktyg:

  • hammare av olika storlekar;
  • skruvmejsel;
  • cirkelsåg;
  • tänger och små snickare verktyg.

Du behöver också förbrukningsmaterial:

  • häfta storlek 12 eller 14;
  • självuttagande skruvar på ett träd med en längd av 45-50 cm för batten och en längd på 150 för ytterligare fixering av spjällen;
  • gidrobarer;
  • konstruktion häftapparat;
  • som en försäkringsbälteinstallatör.

Det är bättre att kalla till hjälp 2-3 assistenter (det är verkligen möjligt att göra skärningen själv på marken, men installationen av strukturer på höjd kan inte göras ensam).

Det beskrivna systemet gör att du kan beräkna ramen och göra installationen på vinden, även utan erfarenhet och speciell kunskap. Mansardtaket monteras enkelt på 2-3 veckor.
videor:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *