Enheten

Tvåvånings ramhus gör det själv

Tillagt fler rackar

De sätter alla ställen runt omkretsen av första våningen, tillagda loggar, fönsteröppningar uppträdde också. I rambyggnaden finns det ett bestämt plus, du kan alltid göra ett fönster eller dörröppning på något ställe, även när huset redan är klart.

Ukosiny tryckte in i ställen med hjälp av en såg och en yxa, och han fästade allt på skruv och sprängda naglar. vad som var tillgängligt, genomborrade naglar håller mycket bättre. Jag tog en längd av 90 mm, så att jag kunde sy två brädor med 50 mm vardera och nageln stod inte ut ur dem.

Otvivelaktigt bytte de över till byggandet av en andra våningen i ett ramhus, först lagde de sig, mellan dem var det ett avstånd på 59 cm, så att isoleringen skulle komma in i dragkraft. Ser vi framåt värmer vi skelettkroppen.

Vi lägger upp står på andra våningen, det blir fullt, 2,5 meter högt, som första våningen. Det beror på det faktum att OSB för att slutföra ett ramhus från insidan, har en storlek på 2,5 meter i höjd, plus hela taket är mycket svårare att värma, så det blir kallt vinden.

Vi fortsätter att lägga rackens andra våning

En annan bildram två våningar hus i färd med att bygga sina egna händer.

Vi lägger uppstegar på andra våningen, lägger vinden loggar, efter 99 cm, ingen väcker någon belastning, vi kommer inte att gå på vinden, deras roll är bara att bära isolering och OSB.

Vi satte spärren, med förinstallerad åsen bar, vi kommer att göra Ondulin taket, och därför har beräknat minsta vinkel på takhöjden för Ondulin, åsen visade sig vara ca 1,5 meter hög.

Det blev roligare med taket, regnet stör inte längre arbetet, de hällde skivan under badrummet och tog det upp till ögat så att vi i framtiden skulle kunna sätta extruderat polystyrenskum 50 mm och göra en förstärkningskudde med rör under det uppvärmda golvet.

Eftersom skelettens bobber och rack på två våningar vi redan har kan vi täcka väggarna med ett vindtätt membran, vi ska isolera väggarna från insidan, och från utsidan kommer vi att göra lådan för sidospår.

Vi gör ett grovt golv av pallpallar. Minvat ligger på dessa brädor, inga belastningar är förutspådda på dem, vi fäster dem till golvslagen underifrån, på skruvarna med luckor, så att isoleringen i golvet andas genom ventilationsluckorna i fundamentet

Under byggandet av ramhuset, glöm inte källaren under golvet, det är också lite trimmad med pallar, dumpning av murarna i botten, grundvattnet är långt ifrån oss, så allt är torrt.

Angränsande golvet i badrummet till trägolv i huset.

Självklart måste alla brädor i undergolv och skikt behandlas åtminstone från svamp och mögel. Jag gjorde det med en vanlig spruta.

Hon täckte väggarna fullständigt med vindskydd, för detta ändamål var ställning redan nödvändig, eftersom höjden på ett tvåvånings ramhus är ca sex meter bara upp till takets överhäng. Vi lade windows som fanns tillgängliga.

Ett annat foto av ett ramhus oavslutat, täckt av vindskydd. Här är ingången till huset redan synlig, den är gjord i form av en snittruta.

Därefter måste du värma ramhuset från insidan, för det här kommer vi att använda basaltisolering, densiteten ska vara 30-50 kg / m3. Tillverkare Ecover, inte dålig tallrik Ecover Light Universal, det är ganska tufft, vilket gör att du kan lägga den i väggarna i ett ramhus. De tog lite isolering.

Vi börjar lägga plåtarna i utrymmet mellan rackarna. Var noga med att göra behoven i flera lager, och i löpningen skulle det överlappa lederna på plattorna, nästa lager. Vi har tre lager av 50 mm vardera, den totala tjockleken på väggisolering är 150 mm, vilket är ganska normalt för Urals. Förresten är windows enkelt placerade på monteringsskummet, som i något annat hus.

Det är allt, tack för din uppmärksamhet, om du har frågor, fråga dem i kommentarerna till artikeln (registrering krävs inte) Du kan dela artikeln i sociala nätverk, knapparna är under denna post

Ramhus gör det själv – detaljerat projekt

Husets inredning för många utvecklare anses vara optimal, det passar både unga familjer med barn och pensionärer, till vilka nära släktingar sällan kommer att besöka. Huvudskillnaden i detta ramhus är att det kan leva permanent, bekväma förutsättningar för varje säsong skapas i huset och modern byggteknik gör det möjligt att slutföra allt byggarbete bara tre månader från byggnadens början.

montering på kort tid

Detta projekt har inte en stapelfundament, men en grundig tejp (MPF), vi övergav specifikt skruvens högar, vi kommer att förklara nedan vad vårt val är kopplat till. Om du bestämmer dig för att använda detta projekt för ditt hus, kan du börja överväga det mer detaljerat.

Eftersom vi i det här fallet vägrade stapelfundamenten till förmån för en monolitisk grundbaserad grundband (MLF), anser vi att det är nödvändigt att säga några ord om tekniken för sin konstruktion.

  • Det är nödvändigt att bestämma höjdskillnaden på byggarbetsplatsen i horisonten. Detta kan ske självständigt med hjälp av en transparent flexibel slang med liten diameter, fylld med vatten, eller du kan ringa till specialister som har teodoliter. Om höjdskillnaden är för stor måste du göra en layout, det övre bördiga jordlaget måste i alla fall avlägsnas.
  • Bryt husplanen med en träpinne, beteckna centreringsaxlarna och de yttre gränserna på lagerväggarna.
  • Grävdjupet ska vara upp till 70 cm, mer noggranna parametrar beror på markens egenskaper och grundvattennivån. Grävbredden beror på byggnadens vikt och jordens fysiska egenskaper vad gäller belastningsuppfattning.
  • På botten måste du fylla sanddynan, höjden på kudden är ca 30 centimeter, kompakta sandkudden.
  • Förbered och montera formen. Formeringen kan vara gjord av speciell laminerad plywood (det bästa alternativet) eller från vanliga brädor. Fixa formen på ett sådant sätt att det inte under raden av betong bryts dess linjära dimensioner.
  • Slå förstärkningskorgen. Använd armatur med periodisk profil Ø 12 mm, följ bunt med tråd. Avståndet mellan det förstärkande nätet och formen bör vara minst fem centimeter.
  • Häll betongen, under gjutningen, använd vibratorer för att avlägsna luftbubblor, mellan formen och betongen som du behöver för att fästa ark av takmaterial eller skum. De kommer att lindra spänningar som uppstår vid frysning / upptining av jorden, grunden kommer inte att röra sig och stiga upp. Hälla betong måste ske snabbt, sträck aldrig ut det i flera dagar.

Vad är skillnaden mellan MZFL och vanligt band? Det faktum att det har en förstärkning, som förvandlar hela tejpen till en enda solid struktur. Stiftelsen bryter inte mot dess integritet under en liten lyft / sänkning, spricker inte. Det betyder att din byggnad kommer att vara hållbar, inga problem kommer att uppstå. Men bara under ett villkor – du kommer att göra en högkvalitativ armeringsnät och kommer att använda hållbar betong. Och en mer. Var noga med att göra i remsan grunden för naturlig ventilation av det underjordiska utrymmet. Om du planerar att placera ingenjörskommunikation under golvet ska du lämna luckorna ca 50 × 50 centimeter. Genom dem blir det möjligt att genomföra reparationer eller underhåll av tekniska nätverk.

Lägre bindning och lägre överlappning

En väldigt viktig del av ett ramhus är att byggnadens drift är hållbar beroende på den höga kvalitetens genomförande av den nedre remmen. Mellan remsgrunden och trästänger måste läggas två lager av takmaterial rekommenderar vi att impregnera stängerna med ett antiseptiskt material. Låg kan också impregneras, det kommer också att ha en positiv effekt på golvets styrka och tillförlitlighet.

För att ligga, ta brädorna 200 × 50 mm, fixa dem i ankare, anslut dem till hörnen i hörnen, du kan dessutom stärka dem med trä eller metallnålar. Låter också från brädor 200 × 50 mm, ta avståndet mellan lags från ritningen som erbjuds av oss. Golv på första våningen ska isoleras, använd glasull eller mineralull som isolering, glöm inte att lägga på ett vattentätlager. Grovt golv kan göra från OSB. lakan av plywood eller unedged bräda. Typ av undergolv beror på vilket material du ska använda för att avsluta golvet. Om du planerar att billigt laminat – då behöver du göra ett grovt golv, om du använder naturplattor – då kan du göra ett grovt golv från billiga oförhängda brädor. Den viktiga punkten är att alla oförädlade träskivor måste slipas, annars kommer skadedjur att föröka sig i dem.

bottenrörsystem

Vertikala ställen bör vara stående vertikalt läge, avståndet mellan dem enligt bifogade ritning. På de ställen som utsetts på förhand, bör dörrar och fönsteröppningar vara utrustade. Vertikala stöd ska vara stabila, fästa dem med vinkelstöden. Stöd från brädorna, fixa dem med lutande brädor. Väggarna kommer att isoleras med mineralull. Vi rekommenderar att du skyddar ytterväggarna med sidospår, för innerväggarna, använd gipsplattor.

vägglayout 1 våning

vägg layout andra våningen

Ramhus gör det själv: bilder av byggnadsstadierna

Prefabricerade hus är attraktiva, därför att med den färdiga grunden kan du sätta huset väldigt snabbt. Till exempel är byggandet av ett ramhus med egna händer, med två personer, möjligt om en månad utan brådska. Och detta är om oerfarna arbetare är involverade i konstruktionen, som bara vet hur man håller en hammare i sina händer. Allt eftersom samlingen sker steg för steg: regelbunden upprepning av enkla handlingar. Det är bara viktigt att veta hur man korrekt monterar varje nod. Att ha instruktionen, förstå byggnadsprincipen, kan ramhuset självständigt montera alla.

Inte mindre attraktiv ramkonstruktion som kan klara av med minimal kostnad. Hur mycket pengar behövs specifikt för byggandet beror på husets storlek, på materialet som används (typ och typ av trä, ytbehandling). Men i alla fall är det en av de billigaste metoderna. (Om hembyggnadsteknik läs här)

Timmerramhus är inte de enda. Det finns regioner där trä är en lyx. De lägger metallramar. Med tanke på att metall inte är billigt idag visar det sig fortfarande att det är relativt billigt.

En ungefärlig uppskattning av rambyggnaden 12 * 9 meter, priserna är för 2013. Du kan uppskatta den nuvarande kostnaden för komponenter i ditt område.

En sak till. Många är intresserade av om det är möjligt att lämna ett oavslutat ramhus, och i så fall i vilka steg. Svaret är att det är möjligt, och det första steget är känt för alla: Den färdiga grunden är kvar för att tillbringa vintern. Fortfarande möjliga vinteralternativ i följande form:

  • fundament + ram + tak (utan golv);
  • fundament + ram + tak + yttre sidospår OSB + vindruta;
  • fundament + ram + tak + yttre beklädnad av OSB + vindrutan + monterad och uppvärmd golv och tak + skiljeväggar.

Med fönster och dörrar att lämna för vintern utan tillsyn är farligt. I andra fall är utskjutningen av byggnadsbyggandet inte ens dåligt: ​​träet torkar ut. På vintern är i regel låg fuktighet och torkning aktiv. Samtidigt avslöja alla skon i den redan monterade delen.

I allmänhet måste det sägas att det lever bra i ett ramhus där alla noder görs korrekt. Denna teknik förlåter inte misstag. Även mindre. Om du vill bekanta dig med byggkoderna, hitta joint venture 31-105-2002, som heter ”Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träramar”. Det finns alla beskrivningar och krav.

Stegvis byggnadsanvisningar med foton

Det finns flera olika tekniker för rambyggnad, men den klassiska metoden för konstruktion är kanadensisk. Det kallas också plattformsmetoden, för det första monteras ramverkets golv, och sedan monteras väggens skelett på den, som på en plattform. Låt oss berätta hur du bygger ett hus med hjälp av denna metod. Med resten blir det lätt att förstå: endast åtgärdssekvensen skiljer sig åt.

Steg 1: Stiftelsen av ramhuset

Valet av stiftelsen är ett separat komplext och omfattande ämne. Den geologiska bilden av platsen, grundvattnets höjd, byggnadens vikt och säsongens livsstil, den region där konstruktionen äger rum, snö och vindbelastning beaktas. Men i allmänhet, under slaktkropparna gör de oftast hög, stapelgrill eller bandfundament.

I vårt land tillhör palmen i ramhushus med egna händer pile-rostrum-fundamentet. Det är snabbt byggt, kräver små materialinvesteringar, korrekt beräknade och byggda, det är pålitligt. Genom att kombinera fördelarna med både högen och bältet överför den jämnt belastningen till alla stöd.

Mer pålitliga vid konstruktionen av stapel- eller stapelgrillgrundarna är pålarna TISE. På grund av den förlängda hälen har de större bärkraft och bättre motstår kraftkrafterna.

Anordningen av stapelgrillens fundament med TISE-staplar

Borrbrunnar under staplarna kan handborras eller motoriseras. Som en opabulka använder de rullande takmaterial som rullas in i rör med den önskade diametern (minst tre lager ska skruvas), fixerade med scotch tape. Andra alternativ är asbestcement eller PVC-rör med lämplig diameter. Tre eller fyra stavar av förstärkning, sammanlänkade i form av en triangel eller en kvadrat, installeras inuti pålarna. Förstärkningsstavarna skärs så att minst 0,7-0,8 meter sticker över hönsytan. Allt hälls med betong av en klass som inte är lägre än M25 (läs om betongen av betong här).

Efter gjutning av pålarna är formen för tejpen (grill) installerad, inredningarna läggs och stickas in i den. Längdstänger är förbundna med krökta förstärkningsutsläpp från pålar. I detta skede lämnas hål i bandet för att leverera kommunikation och ventilation (sätt in bitar av plaströr över bandet).

Spännbalken kommer att fästas vid fundamentbandet senare. För montering i bandet fastsatta dubbar. De installeras i steg om 1-2 meter. Från varje hörn till båda sidor dra sig tillbaka med 30 cm. Här behövs studs, resten, beroende på storleken på huset, men inte mindre än 2 meter. Tänk på, vad hårnålarna kopplar samman en ram av huset med basen. Därför är det bättre att leverera oftare. Och ändå: oavsett hur kort väggen, dubbarna måste vara minst två.

När allt är klart, hälls betong.

Flooded grillage. Grunden för ett ramhus med egna händer är klart

Efter hällning av betong, så att den inte torkar, men få styrka, är det bättre att täcka det med polyeten (se bild). Om temperaturen efter hällning av fundamentet hålls inom + 20 ° C, efter ca 3-5 dagar kan du fortsätta konstruktionen. Under denna tid kommer betong att hämta mer än 50% av dess styrka under sådana förhållanden. Du kan arbeta fritt med honom. Med en temperaturminskning ökar perioden signifikant. Så vid + 17 ° C måste du vänta ca 10 dagar.

Steg 2: Bottenjärn och golv

För att förhindra att rammens trä från att dra fukt från betong är det nödvändigt med en avskärmning av vattentätningen. Den mest tillförlitliga är att göra bitumenmastik. Och bättre – i två lager. Du kan också använda vattentätning. Takmaterialet är billigare, men det bryter så småningom. Mer pålitlig vattentätning eller annat liknande modernt material.

Du kan sakna grillen en gång med mastic, och på toppen rulla ut vattentätning. Ett annat alternativ för avstängning av vattentäthet under rambyggnaden – två lager av vattentätning, utsmält med mastix: ju närmare grundvattnet är desto mer noggrant ska vattentätningen vara.

Det första skiktet är flytande vattentät. Till dess att det är torrt kan du lima ett lager av rull på den.

Sedan staplade – kartongstorlek 150 * 50 mm. De måste vara torra, impregnerade med biobeskyttande och flamskyddsmedel. Den utsatta kanten är inriktad på fundamentets ytterkant. Hål borras på de önskade platserna för hakarna (hålets diameter är 2-3 mm större än studiens diameter). Sedan läggs den andra styrelsen. Den läggs för att blockera ledningen i första raden. Det visar sig låset.

Det andra kortet är staplat så att lederna överlappar varandra

I allmänhet är det möjligt att lägga en stråle 100-150 cm, men priset är mycket högre än två brädor, som tillsammans ger samma tjocklek och korrekt fastsatt två brädor har en större lagerförmåga, även om det tar mer tid att lägga dem. Så att de fungerar som ett trä, slås de ner med naglar i steg om 20 cm i ett rutmönster.

Vi lägger ombandet och loggarna

Bredvid järnvägskortet sitter fastbandet. Dess storlek är också 150-50 mm, men den är placerad på kanten. Den är jämn vid ytterkanten av stiftelsen och naglas med långa naglar (9 cm) till solbadet varje 40 cm.

Installation av sele: enligt anvisningarna fortsätter monteringen av ramhuset med installationen av selen som. kommer att lagra golvet

Nästa steg är installationen och installationen av lagret. Dessa är samma brädor 150 * 50 mm, lägg på kanten. De är fästa med två sneda naglar (9 cm) i rumpan till trimbordet, två spikar till höger och vänster till sängen. Så varje lag på båda sidor.

Installation exempel golvlagring

Bilden visar att den första fördröjningen är inställd nära den andra – så blir belastningen på grunden överförd bättre. Den är installerad på sängens andra kant. Installationssteget är 40-60 cm. Det beror på längden på spännvidden och sektionen av sågverket som används: ju längre längd desto mindre är steget.

Lay och fasta golvsloggar

Om lagsna är långa och det finns en tvärbalk, som i bilden ovan, lämnar lagsna inte ”över” över korsstrålarna. De är lika långa som installationssteg minus två gånger tjockleken på brädet: om steget är fördröjt 55 cm, är brickans tjocklek 5 cm, då är trucken 45 cm lång.

Isolering och golv

Efter att botten under golvet är installerad är det dags för golvisolering. Det kan göras på olika sätt, med olika material. Vi visar ekonomin alternativet – med expanderade polystyren plattor med en densitet på 15 kg / m3 (mer kan vara, mindre – nej). Naturligtvis är det inte miljövänligt, men den enda är inte rädd för fukt och kan monteras utan undergolv. Den beräknade isoleringstjockleken är 150 mm, två skikt läggs: en är 10 cm, den andra är 5 cm. Det andra skiktets sömmar ska inte sammanfalla med de första sömmarna (de skiftas).

För en början är en kranialstång på 50 * 50 mm packad på loggens undersida. Det kommer att hålla skummet.

I botten finns en ram från en kranbalk som förhindrar att polystyrenskum faller ut.

Polyfoam är skuren av en vanlig hacksåg. Duken kan tas på ett träd – det skärs snabbare, men det visar sig att det är en trasig kant eller på metall – den går långsammare, men kanten är mjukare. De skurna plattorna läggs i två lager, sömmen överlappar varandra. Sedan, runt omkretsen, är de limmade med tätningsmedel – för att säkerställa vattentätning.

Därefter lägger du grovt golv i brädorna, justerar det och lägger plywood på toppen (bättre FSF 5-6 mm). För att inte vrida golvets grova golv, lägg brädorna ihop med vågens riktning. Om man tittar på brädans tvärsnitt går de årliga ringarna i en halvcirkel. Så är det nödvändigt att bågen ser upp och neråt (se bild).

Hur man korrekt lägger golv på brädorna

Du kan utan golv av brädorna. Då bör plywoodets tjocklek vara minst 15 mm. Tänk på vad som är mer lönsamt i ditt område och välj.

I alla fall ska arken passa in i körningen – sömmen ska inte vara desamma (som i tegelverket). Glöm inte att lämna ett mellanrum på 3-5 mm mellan arken av plywood för att kompensera för ändringar i storlek med förändringar i fuktighet.

Avslutade den andra etappen av att bygga ett ramhus: golv

Plywood är monterad på skruvarna 35 mm lång (helst vitlösa avfall) runt omkretsen med en höjd på 12 cm, inuti i ett rutmönster med en tonhöjd på 40 cm.

Steg 3: Rammurar

Det finns två sätt: väggramen monteras (helt eller delvis beror på storleken) på golvet, då stiger den, exponeras och fixeras. Ibland är med denna metod OSB, GVL, plywood fastsatt direkt på golvet på utsidan av ramen: Styvheten är större. Denna teknik kallas en ramskärm eller ”plattform”. Enligt denna princip arbetar fabrikerna huvudsakligen: de bygger färdiga brädor för projektet i verkstaden, tar dem till platsen och installerar dem bara där. Men ramskyddsbyggnaden är möjlig med egna händer.

Ett av alternativen för montering av en ramvägg, namnen på elementen

Det andra sättet: allt går gradvis på plats. Stångstången är hammad, hörnstolparna är inställda, sedan mellanliggande, övertrimmen etc. Detta är tekniken som kallas ”rambyggnad” eller ”ballun”.

Montering av väggramen med egna händer kan göras gradvis (teknikboll) eller blockskärmar (teknikplattform)

Vilken är mer bekväm? Det beror på hur många som arbetar och om det finns möjlighet att, åtminstone periodiskt, att locka assistenter. Det är snabbare och bekvämare att arbeta på golvet än att hoppa upp / ner i stegen otaliga gånger. Men om sektionen är stor blir det svårt att lyfta det till och med tillsammans. Avsluta eller ringa assistenter, eller bryta väggramen till små segment.

Monteringssteg och tvärsnitt av ställen

Hörnstolparna ska vara 150 * 150 mm eller 100 * 100 mm beroende på belastningen och den önskade bredden av isoleringen. För ett enstegs ramhus är 100 mm tillräckligt för ett hus med två våningar – minst 150 mm. Mellanliggande ställen i djupet är desamma som hörnet och deras tjocklek – inte mindre än 50 mm.

Steget med installation av ställen väljs med hänsyn till lasten, men i verkligheten väljs den oftare utifrån isolationsbredden. Om du isolerar med mineralull i rullar eller mattor, först ta reda på materialets faktiska bredd. Avståndet mellan stolparna ska vara 2-3 cm mindre än isoleringens bredd. Då kommer det nästan inget slöseri, det kommer inte att finnas några luckor och sprickor genom vilka det blir varmt också. Tätheten av installationen av isolering i buret – huvudpunkten, eftersom det bara fungerar som skydd mot förkylningen. Den minsta överträdelsen kommer att leda till att huset blir kallt. Därför måste valet av isolering och dess installation behandlas med full uppmärksamhet.

Alternativet för gradvis montering av husets ram: hörnstolparna är inställda och fixerade, toppskärmen är omedelbart monterad på dem, sedan med det valda steget vertikala stativ

Fästelement är möjligt på flera sätt: träpinnar, med hylsa eller på hörnen. Kanten i bottenplattan ska inte vara mer än 50% av dess djup. Hörn är monterade på båda sidor. Fästena är en gammal teknik, men svår att utföra: de gör långa dowels, ett hål borras genom ett stativ och en bar av bottenklädseln, en trätorn drivs in i den, vars överskott är avskuret. Det fungerar bra om träet är torrt. Om inte, är krympning och förlust av fastsättningsstabilitet möjlig. Installation på förstärkta hörn är mycket lättare.

Enligt kanadensisk teknik, balkar, till vilka fönster och dörrar är fästa, görs dubbla. Det finns mer belastning här, därför bör stödet vara kraftfullare.

Förstärkta ställen nära fönster och dörrar är ett måste. Endast på detta sätt kommer ett ramhus byggt med egna händer att vara tillförlitligt.

Trims eller bracing

Om den yttre pläteringen är planerad av höghållfast plåtmaterial – OSB, GVL, GVK, plywoodskärning sätts tillfälligt och inuti rummet. De behövs för att anpassa och behålla geometrin tills den yttre huden är fastsatt. Styrkan av detta material är tillräckligt för att skapa den nödvändiga styvheten.

Om mantel är planerad att bestå av foder mm installation av permanenta flätor krävs. Och det bästa alternativet är inte de som lägger på flera ställen, men fyra små bitar vardera: två på toppen och två på botten (som på bilden nedan).

Sådana hängslen ger tillräcklig styvhet mot ramhusets väggar.

Var uppmärksam på bilden ovanför landslaget: två brädor är knackade med naglar överallt i ett rutmönster. Dessa ställen har en ännu större bärkraft än fasta, kostar mindre. Detta är ett riktigt sätt att minska byggkostnaderna utan att förlora kvalitet. Men tiden för konstruktion ökar: det är nödvändigt att hammar naglarna mycket.

Hörn av ramhuset

De flesta frågor uppkommer när man bygger hörn. Om du sätter ett virke i hörnet ser det ut att det inte finns någon svårighet, förutom att vinkeln blir kall. I regioner med en kort och mild vinter är detta inte ett problem, men redan i centrala Ryssland krävs någon form av lösning.

Även med detta alternativ blir vinkeln svalare

Det finns flera sätt att göra hörnet av ett ramhus varmt. Alla visas i diagrammen, så tydligare.

När du bygger ett envånings ramhus kan du göra det

Med ett andra våningsplan är hörnen gjorda på ett av följande sätt.

Efter montering av ramen är det vanligtvis utanför mantel med OSB, plywood eller annat liknande material.

Steg 4: Överlappning

Överlappande balkar är baserade på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

  • på att stödja stålfästen;
  • på hörnen;
  • med sidobar;

Skärningsdjupet får inte överstiga 50% av tjockleken på den övre trimstrålen. Härifrån hamras det med två naglar, som borde komma in i bandningen i minst 10 cm.

Hörn – den vanliga metoden. Det är möjligt att använda förstärkta, men inte nödvändigtvis

perforerade, fästen – formen kan vara annorlunda.

Fästning av takstrålen med metallfästen

Strålarnas dimensioner, deras installationshöjd beror på vad som kommer att vara på toppen. Om det andra bostadsgolvet eller vinden. Sektionen tas mer, steget tas mindre: så att golvet inte sitter. Om bara på taket och taket ska vara obeboat – det är helt olika beräkningar och storlekar.

I det här ett-våningsramhuset är golvbalkarna samtidigt ett stöd för spärren. Eftersom de släpps på 30 cm för väggarnas omkrets

Om andra våningen är klar är överlappningen mjukt med ett grovt golv på andra våningen. Så att arbeta med att skapa andra våningen i ett ramhus kommer att bli enklare. Dess montering skiljer sig inte från konstruktionen av den första. Är det bara det faktum att allt timmer måste dras till andra våningen.

Steg 5: Racksystem och takmaterial

Vid utveckling av ett husprojekt på ramteknik är det mest populära gable- eller mansardtaket. Deras enhet är inte annorlunda. Alla samma principer och beräkningar. Den enda begränsningen gäller takets vikt: det måste vara lättviktigt material från vilket träbjälkar och tak kan tåla lasten.

Så här ser ramen ut före trimmen. Om väggarna inte är klädda känns det små svängningar när man arbetar på trussystemet. Den yttre huden gör ramverket mycket tuffare.

Ett gaveltak valdes med ett upphöjt intag.

För bekvämligheten med att fixera stänkben längs kanten av golvbalkarna, spikades en stång på 50 * 50 mm. I spjällen under det gjordes gash. Vid installationen vilade de först helt enkelt i en stapel och fästade sedan.

För att fixera spjällen i ett förutbestämt läge innan fyllningen gjordes användes tillfälliga stygn.

Steg 6: Uppvärmning

Det är möjligt att värma ramhuset med något av de tillgängliga materialen på marknaden med motsvarande egenskaper. De är alla ofullkomliga, men alla problem har standardlösningar.

Basaltull är den mest populära isoleringen för ramväggar. Den kommer i form av rullar eller mattor av olika densiteter. Det är mer praktiskt att installera mattor i väggarna: de är tätare och håller sig bra på grund av att de går i våld. För att göra detta, som nämnts ovan, bör storleken vara 2-3 cm längre än avståndet mellan ramens ben. Mats, naturligtvis, är dessutom fixad med speciell maskinvara, men det är mer praktiskt att arbeta än med en mjuk rulle.

Den vanligaste kakan värmer ramväggen

Mineralull har höga värmeisoleringsegenskaper, bra ljudisolering. Men det finns också en solid nackdel: den är rädd för att bli våt och den måste skyddas från alla sidor, inte bara från fukt (regn) utan också från ångpenetration. Därför är det från sidan av rummet täckt med ett lager av ångspärrmembran, vilket förhindrar att paren penetrerar inuti.

Från sidan av gatan är värmeisolering av mineralull täckt av ett annat membran, men av en annan typ med olika egenskaper: ett vattenskyddande ånggenomsläppligt membran. Det är inte blåst, från sidan av gatan tillåter det inte fukt i vätskan och gasformen, och paret kan gå ut ur isoleringen: Ångpermeabiliteten är ensidig. Efter installationen av isoleringen förblir det bara efterbehandlingsarbetet. Faktum är att hela byggnaden är över.

Det ser ut som en basaltmatta monterad mellan ställen

Nu vet du hur man bygger ett ramhus. Detaljiseringen av några av processerna är långt ifrån komplett, men du har en generalförsamlingssekvens. Kanske får du hjälp av en annan video från en professionell snickare som har varit engagerad i byggandet av ramhus i årtionden (se nedan).

Instruktioner för videoinstallation för ramhus

Det här är tre videor av en stor snickare, Larry Khon. Var och en av dem varar mer än en timme. Tekniken att bygga ett ramhus på den färdiga grunden är målade i stor detalj.

Enligt denna instruktion är självuppbyggnad möjlig utan frågor: alla stadier av att bygga ett ramhus och små saker kommenteras och förklaras, till vilken typ av naglar, hur länge, hur många stycken med vilka steg att hammar i varje nod. Demonstrerar de huvudproblem som kan uppstå och metoder för att korrigera dem. Om du bestämmer dig för att bygga ett ramhus med egna händer, ta inte tid – titta på filmen. Du blir mycket tydligare.

Den första delen är bottenplattan och golvet.

Den andra delen av videon är enheten och montering av ramväggar.

Den tredje delen är byggandet av taket på ett ramhus.

Om du fortfarande tvivlar på om det är värt att bygga ett ramhus, beror det troligen på att du hört att det här är en dålig teknik, att det inte fungerar för oss. Det finns en sådan åsikt. Men det är baserat på det faktum att i kanadensiska och amerikanska ramhus sätter de sig ur torr skog, fuktighet. inte mer än 20-22%. Under våra förhållanden får trä från sågverket nästan naturlig fuktighet, vilket är upp till 60%. Eftersom huset leder och vänder, blir de kalla.

Men om du ska bygga ett hus med egna händer, vad hindrar dig från att använda torrt trä? Kammartorkning det är dyrt, skillnaden per kubik är mycket anständigt – nästan två gånger. Men genom att lägga träet på tomten i ventilerade högar kan det torkas upp till samma 20-22% per år. Mättat eller inte före torkning av bioskydd bestämmer du själv. Torrt trä ruttnar inte och skadas inte av svampar, men från insekter är det önskvärt att mätta det med bioprotektion.

Ett exempel på en sådan åsikt i videon. Förklara varför tekniken är dålig…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *